直径两米的山东煎饼

沂蒙山的刘慧和爷爷奶奶一起做煎饼

养蜂人谭光树夫妇

台州渔民杨世橹夫妇

　　舌尖上的中国人

　　昨天，《舌尖上的中国》第二季终于开播了。２０１２年５月，《舌尖上的中国》第一季在央视热播，有的网友在享受荧屏上的饕餮盛宴后，却表示了遗憾：里面为什么没有我们省的美食？一些地方媒体还专门对此进行了报道，并询问制片方下一季是不是会补上，其中就包括江西。

　　我专门提出江西，是因为我就是江西人。大学毕业后，我先是去了上海。现在我肚子上的肥肉多得像很想卸下的包袱，但当时还是有四块腹肌的，可即便这样，也在短短一个月内瘦了１０斤！没办法不瘦，那儿的菜我最初根本吞咽不下，出省之前，我从来不知道原来菜居然是可以放糖的！

　　在上海呆了几年，我来到宁波。刚进报社的时候，部门聚餐欢迎我，桌上当然少不了本地特色菜，其中有一种小的贝类食物、一种绿色的粘稠状调味品。这两样东西我见都没见过，更别提知道怎么吃，但为了面子没问，于是把它们混在一起咀嚼，结果很悲催，顿时涕泪俱下。后来，我才知道它们分别叫血蚶和芥末。

　　在宁波，我在饮食方面还遇到过许多这样的第一次，比如炝蟹、咸齑、臭苋菜梗……对于它们，我都经历了从陌生、习惯到喜爱的过程。在这样的转变中，我在这座城市成家立业。

　　我提这些，是想说，中国的美食具有极强的地域性，一个地方的人有一种味蕾，一种美食，传递的是一种地域文化，适应的过程，就是本地化的过程。《舌尖上的中国》，就是舌尖上的乡土、舌尖上的乡愁。无论是我这样的游子，还是土生土长的本地人，观看《舌尖上的中国》，想到的却是舌尖上的故乡。

　　《舌尖上的中国》，也是舌尖上的国民性。学者孙隆基在《中国文化的深层结构》一书中专辟一个小节，由国人的饮食阐述国人的性格。他认为，中国人具有“和合性”，即你中有我、我中有你，强调人情味，不喜欢过分地划分群己权界。而谈论中国人“和合性”的最佳起点，莫如中国人驰名世界的烹饪术。这种特性，体现在种类繁多而气味各异的食料“和合”于同一碟菜肴里，而非西方饮食食料的泾渭分明，肉是肉，菜是菜，彼此截然划分；体现在中国菜的调料添加是“盐少许、油适量、生抽数滴”中，而非油盐酱醋具体几克几勺；体现在众人聚成一桌共餐上，而不是分盘就食。当然，现在一些年轻人也开始在厨房内放电子磅秤，但如果和老人在一起这么做，估计免不了一顿责备，更别提分盘而食了。这样的饮食特性，同样在《舌尖上的中国》中有所展现。

　　这儿我不准备讨论国人性格的优劣，但无疑，在中国乃至整个华人界，饮食就是文化，饮食就是人情。所以，与其说《舌尖上的中国》播的是美食，毋宁说讲的是舌尖上的中国人乃至华人。因为这样的情感触动，无数观者不论地域，看得垂涎欲滴热泪盈眶———这些美食，挑逗了我们的味蕾，也拨动了我们那根叫“乡愁”的心弦。

　　这儿的乡愁，不单关乎一城、一省、一国，而是一种文脉。舌尖上的美食，是华人的家族伦理、生活观念与文化传承的具象，演绎出华人最真实生动的性格，就像一根剪不断的脐带，连结着一方特有的烟火蒸腾，温热着每个人的身与心。

　　这，就是我以为《舌尖上的中国》为什么会这么红的原因。

　　□吴志明 

　　02~05版