应敏明

　　很多人向往大城市，尤其是欧美大城市的生活。他们还告诉我，当然我也知道，国內一线城市的繁华程度并不亚于外国的一线城市，至少表面上如此。我尽管听得入神，但说实话，一点都不向往。我就喜欢窝趴在这座不起眼的江南小镇，它古时候叫缑城。

　　这小镇，差不多是我生命的全部，生于斯、长于斯。小时候填籍贯，我跟着父亲填黄岩，长大后便自作主张改为宁海。当然，我生活的主要范围在宁海的城关镇，再缩小一点就是桃源街。年逾天命之年，竟没有离开过桃源街长不过几百米的老街———是为井底之蛙，是为一介小民。

　　这小镇，地处浙东，在三门湾和象山港之间，天台山和四明山交汇地。面临东海，背靠天明山，八分山水二分田，一年四季山色葱翠，鲜花常开。小镇地势也很“风水”，南低北高，坡度缓缓上升。南临洋溪，灌溉、饮水、洗涤，它是小镇人的母亲河。小镇人大都居住在南面，集中在县政府及桃源街周围。不过，现在情况起了变化，小镇扩展了，北边人居越来越密集。古人很有智慧，把县衙门设在由南刚上坡的平面上，冬暖夏凉，不吃风。县衙对面有条弄堂，叫避司弄。我外婆家就在那里的一个四合院子，六七间木房子，前道地栽着葡萄架，后道地有棵大橙树，阳光经常能温暖地洒照在油漆早已斑驳的老宅的木门窗棂上，意境悠远。外婆是位慈爱的老人，由于生长在上海，一生不改上海腔调，外婆家的老宅院，是我童年美丽的记忆。

　　这小镇，今天看上去已经很现代化了，现代建筑鳞次栉比、巍峨壮观，桃源北路的迎宾大道杏树参天、四季花艳，南边徐霞客大道差不多通至黄坛，靠洋溪一边已建成生态公园。追溯小镇的历史，却是很古老的，晋武帝太康元年置县，至今已逾１７００年。小镇现在仍保留着一些明清老房子和古建筑，如东门的道义坊、益善巷、天主堂，南门的避司弄、解放路，城中的桃源桥、水角凌等等，让人感受到曾经有过的时光。空闲时，去小镇的老房子、老巷子里转转或发发呆，那弄堂都是窄窄的，仅容二三人并肩而过，如果凑巧迎面碰上一位娇好的姑娘，可能你会擦碰到她的花裙边，姑娘也许会给你嫣然一笑。很多时候，老房子周围总是静静的，墙脚总是潮潮的，长着油亮的青苔。不管晴天落雨，都能看见穿针引线的老太太，坐在门口屋檐下。那些老房子成片，一个道地连着一个道地，都是木结构的四合院，许多还雕梁画栋、门窗连连，人气很旺。左右都是熟透了的邻居，哪家吃顿什么，哪家男人出个远门，彼此都是知晓的。这样的生活看似平静、拘谨、缺少生气，却是我喜欢的那份祥和、从容。这些年，小镇也难以幸免地遭遇到摧枯拉朽般的“城市化建设”，夜深人静的时候，我能听见小镇在抽泣。人们是否知道毁的不是房子，是原生态，是大量的民俗、民俚、乡风，是历史记忆，是文化根脉。 

　　几十年来，我一直居住在桃源街边。桃源是个很动听的名字，相传小镇另一个别名就叫桃源。元朝县丞黄溍《初到宁海》诗曰：“桃源名更美，何处有神仙”。至今，小镇仍有桃源街、桃源桥和桃源村。在老人们的口口相传中，还能依稀呈现出桃源桥上的明代牌坊、颜公河边的桃红柳绿；今天在桃源街的金竹岭、老人武部边、天主堂内以及剧场后边，还保留着几口年代久远的石板井，井口被岁月的绳索磨得坑坑洼洼，我们这一辈就是喝着这古老的井水长大的。

　　这座小镇滋养出一代又一代名人。宋代的大文人叶梦鼎、胡三省，明代大儒方孝孺；但最给小镇以文人气质的要数现代国画大师潘天寿，潘先生画中的雷婆头峰，就是他老家的后山。潘天寿的精神气质和方孝孺一脉相承，清高、传统、唯美、理想化。正因为小镇有天下读书种子方孝孺，气节清高的大画家潘天寿，小镇就显得另类和别样。今天的小镇还是这样，有一大群矜持的书画家，有江南首家县级古琴社，有百人组织的收藏家协会，令人骄傲的国家级非物质文化遗产“十里红妆”博物馆和江南民俗艺术馆，就诞生在这里。

　　我喜欢这座小镇，想一辈子住在这里。我熟悉这里的一张张面孔，熟悉每一条街、每一条河、每一幢房、每一个路口、每一株树，甚至是墙角每年都会盛开的那一朵小花……