年糕坊外景（项一嵚 摄）

年糕饺成品

　　本报记者 项一嵚

　　通讯员  杨恩浩 董秋云  

　　不论游客多少，只要天一冷，慈溪鸣鹤古镇上的六房年糕坊总被吃货们围得满满当当。还没走进古色古香的店面，就被一声洪亮的“搡年糕嘞———”和一阵扑鼻的米香吸引得挪不开脚步。 

　　年糕饺，质朴无华，却自有诱人之处。刚蒸煮的年糕团还未冷却成型，趁着这股子火热劲儿裹入各色馅料，被做成巴掌大的饺子形状。荠菜香干、萝卜丝炒肉、大头菜、咸菜肉丝、萝卜干，这雷打不动的五种咸馅料都是事先炒好的。如果爱吃甜食，也可以选择当地特产三北豆酥糖或黑芝麻糖。揣一个热腾腾的年糕饺，软糯可口的年糕将各色馅料衬托得无比入味，称得上是冬日里的享受。 

　　春节前，合伙建起这间年糕坊的三个年轻人带着师傅们忙得连轴转。“把自家的房子按照老样子翻修了一下，又请来了几个做年糕的老师傅。”谈起回乡创业的理由，老板阮天益不住微笑，“古镇游客越来越多，我们当初就看好这一点。”开业不到两年，这家店铺已经成了当地的一大“美食地标”，有的顾客来一次就买走１００多个年糕饺。 

　　做了40年食品行当的裘师傅介绍，制作年糕饺的工艺一点都不难，难的是把枯燥辛苦的工序天天坚持下去。几只大水缸里泡着晚稻米，一旁的磨粉机不停转动。“晚稻米的质量不能马虎，而且必须浸泡两个小时以上，”裘师傅说，“不管顾客能不能看出来，从米到年糕饺，当中的每一步都要自己做，买来的半成品让人不放心。” 

　　碾好的米粉放在蒸笼上，不到5分钟就蒸熟了。裘师傅用木棍将米粉拨入成型机，从管子里滑出的年糕好似一条长长的白蛇。顾不上烫手，老板娘陈惠立即赶过去帮忙，把“白蛇”浸入冷开水中，片刻后捞出，并再次放入年糕成型机。将滚烫的年糕团迅速冷却，不仅能防止它与案板粘连，还能让它的口感更加柔韧劲道。但陈惠说，看似简单的步骤却不容易做，“刚开店的时候，手被烫过的次数都记不清了。” 

　　师傅们先将年糕团搓成擀面杖般的细条，再揪成一个个团状。把这些团子擀成薄饼状，裹入馅料，粘住口子，一个半月形的年糕饺就做好了。师傅们都是熟练工，每分钟能做上五六个。几个人围着案桌，从早上8时多忙到晚上9时多，这就是年糕坊的“春节快进模式”。 

　　3个年糕饺卖10元，绝对不算贵。对很多市民来说，一句“到鸣鹤场吃年糕饺”的老话，却是一份老底子的奢侈，一种小时候的追忆。