沈春儿           

    说起“大锅饭”，诸位也许马上会联想到那个特殊的历史阶段的人和事，错也，小女子只想念真正的大锅饭：大的灶、大的锅、粗大的柴火、粗糙的手做出来的大锅饭。

    小时候家里人丁兴旺，有十来口人吃饭。想想汉语也真精到，说人，用个量词“口”，就把人和吃饭紧紧相连。吃饭的人多，灶也大。家里的灶，与我们这个地区很多人家一样，坐东朝西，两个灶洞朝东，灶洞前是灰缸，专门安顿烧饭的草木灰。灶下还放有一张烧火凳，长条形，上有两个大孔，据说是织布时用来绕线的凳子。凳子旁边靠墙就是大堆的柴火，柴火范围很广，主力是稻草、棉花秆，其次是各种杂草，偶尔会有不知从哪里砍伐来的大的树枝。柴火的使用也甚有讲究：一般烧稻草，炖大菜（譬如炖猪蹄、煮鸡鸭等）的时候才用上棉花秆和树枝等柴火，火力足啊！灶洞上安有两口锅，一般人家是一大一小，里面那只略大些，外面那只小些。小的锅炒菜，没有客人来的时候也用这只锅煮饭，特别是炒过了菜不经清洗就下米煮饭，那饭比起平时更多了几丝菜油的味道，委实香美。客人来了，那就要两只锅一起上了。外面的“尺四”锅噼里啪啦炒菜，里面的“尺六”锅埋头焖饭。要知道民间有句老话，叫“大镬米饭小镬羹”，大的锅烧煮出来的米饭，比起小锅，更有说不出来的喷香美味。

    孩子们尤其馋饭盛完后那锅里剩下的锅巴。锅巴紧紧熬在铁锅上，得使劲用铲子铲。听着锅铲那“呛呛”的声音，看着金黄的锅巴浪花一样在锅里翻滚，孩子们会欢跃起来，个个伸着手要。妈妈会把锅巴捏成一个个结实的金黄色饭团，握在手上瓷实有弹性，咬在嘴里，香韧糯酥，成了我们饭后的一道好点心。如果这天，妈妈正好心情好，我们会品尝到更加好吃的糖炒锅巴。在灶下点火，记得用稻草，要小火，把锅巴烧得越发焦黄，在锅里“叭叭”作响。趁锅巴火烫焦香的时候再浇上菜油，撒上白糖，把热锅里的锅巴铲起又捣碎。这时的厨房里，可热闹了：锅巴中的饭粒“叭叭”的爆裂声，油在锅里熬着的“滋滋”声，还有锅铲铲锅巴、捣碎锅巴的“噼里啪啦”的声音，孩子们等急了不时询问的声音，让家中的饭后时光异常温馨。香气在空中弥漫：菜油的浓香，白糖的甜香，锅巴糯糯的米香，混合在一起，组成了至今犹萦绕在我心头的家的香味。那香味，美好而温暖，穿过几十年光阴，却始终馥郁如初。

    现在不少农家乐菜馆里也搭起了大灶，架起柴火烧大锅饭，做起城里人的生意。一样的大米，一样的大锅，一样的柴火，一样的火候，吃到嘴里，却总还是让人感觉有这样那样的缺憾。也许，我们想念的，不仅仅是那米饭的香浓，更多的，是那一去不复返的年少时光吧。