沈潇潇 

　　杭嘉湖和苏南一带的古村镇我基本到过，皖南的古村镇也到过一些，但著名的西递却是我旅程中的空缺。所以这次去齐云山采风，一上车我就问行程中有否西递，肯定的回答使我欣喜。 

　　出发时朗日高照，进入黄山市境内却淫雨霏霏。登山已不便，于是半途转道去西递。车在山道上行，一路烟云，一路青岫，水墨长轴徐徐展开，雨水渲染，更显淋漓尽致，当是用徽墨泼就的徽山徽水。 

　　雨小时，西递村也到了。首先映入我眼帘的是村头的明代牌楼。这是早就从照片上熟悉的西递标志性建筑。但实地仰望时我仍心里一动：它挺立的身姿是那样的孤独，又是那样桀骜，如同一位末路英雄，向着来路守望着远去的中世纪文明。

　　西递村民居从整体上保留了明清村落的样子。走在用当地“黟县青”大理石铺就的纵横村道，穿越那些当年从西递走出去的成功人士衣锦还乡时的杰作———凌云阁、桃李园、大夫第、青云轩、东园、西园、敬爱堂、追慕堂、枕石小筑等古建筑之间，富丽的宅院、精巧的花园、砖、石或木雕的奇花异卉飞禽走兽以及精美的彩绘、壁画，令人叹为观止。

　　印象深刻的还有几乎每家每院都有的古楹联。如“二字箴言，惟勤惟俭；两条正路，曰读曰耕”，诠释的是勤俭持家、耕读传家的古训；如“得山水情，其人多寿；饶诗书气，有子必贤”，传达的是天人合一、人伦相谐的自在；如“快乐每从辛苦得；便宜多自吃亏来”，浓缩的是一代代徽商在外拼搏、为人处世的心得。这些或遒劲或流畅或工整的楹联，是一代又一代文明传承的载体，它们深深地镌刻在了一座座西递民宅里，就像那丛丛顽强滋生在古宅墙脚边的苔藓小草，是徽商文化不可磨灭的记忆。别看它们只是三言两语，在当年所起的传承教化作用可能比当今畅达的网络还大呢。中华传统文化的根基，其实就蔓延在广袤的乡野。 

　　离开西递时，雨已停歇。约２０分钟后，就到了齐云山脚下，迎接我们的却是滂沱大雨。一行人纷纷买塑料薄膜雨衣，一个个穿成蓝精灵模样。这次来时，我才知道，道教也有四大名山，齐云山就是其一。有道是“山不在高，有仙则名”，齐云山海拔不过５８５米，与近邻的黄山相比还不到三分之一。所以，当我们坐缆车上到一座山顶，先不是往上爬，而是拾级下坡，也就不怎么意外了。

　　早在唐代元和年间道教就传入齐云山，但它成为江南道教活动中心是在明代嘉靖年间张真人祖师驻留之后。嘉靖帝在山上敕建“玄天太素宫”，喜好自我煽情的乾隆帝称之为“天下无双胜景，江南第一名山”。介绍说齐云山以山奇、水秀、石怪、洞幽著称，但我却无多大感觉，因为雨中的齐云山笼罩在一片白茫茫的云雾中，我们的视线所及至多不过二三十米。此等视野只宜小品，而不配大观。只好套改一下苏东坡的诗句以自嘲，谓“不识齐云真面目，只因身在云雾中”———这样说，齐云山倒是名副其实。 

　　途中几个貌似道士的人屡屡要给我们算卦，但他们没一个如愿。他们连自己的行为结果都预算不准，我暗觉好笑。因为淋漓之苦，因为雨雾障目，我与几位同道就半途折回坐缆车下山了。

　　归途中，先是对雨中未识齐云山有点遗憾，马上又释然：也许，我与它的机缘未到，还留待下次邂逅。人在旅途，谁能说得准？就像此前我还不知齐云山为何方神仙，此刻却身在此山中了；就像本来计划先去齐云山，再去西递的，后来却来了个逆转，原因只因途中一场雨———而最后又没躲过这场雨。貌似庄严的人生实是一场漫游，有猝不及防的节外生枝，本不足为怪。