赵鲁璐 

　　宁波人吃饭，讲究吃完了以后还要“塞塞口”，有人将这个“塞塞口”联想到“为人处世应该如何把握”的人生观上，实在是有点牵强。其实“塞塞口”无非是在吃的道路上重视一个平衡而已。比如吃了太多鲜咸的菜肴，就吃点甜羹“塞塞口”；反之，吃了太多甜食，就塞点咸的解解腻，仅此而已。 

　　可是也有许多人不懂得这个吃法，比如名声响亮的作家莫言，在他的散文集《会唱歌的墙》里叙述自己从新兵连下到新单位，管理员宰了“一头大肥猪，切成拳头大的块儿，红烧了半锅。馒头是新蒸的，白得像雪花膏似的，猪肉炖得稀烂，入口就会融化”。以至于吃完这顿肥腻的饭之后，“整夜在球场上溜达，一股股的荤油像小蛇一样，沿着喉咙往上爬，嗓子眼像被小刀子割着似的……”

　　看到这里，我不禁笑了，这样荤到极致、胃酸返涌的感觉，我也略有体会。想起有一年除夕，妈妈烧了一大桌子的菜。有红焖羊肉、锅烧鳗鱼、腌笃鲜，还有一只好几斤重的冰糖甲鱼……都是我们爱吃的菜。妈妈平常没有时间烧这一类费事的大菜，想着过年总要烧这么一顿，让大家的味蕾过把瘾。吃得差不多了，妈妈又端上来一碗咸齑笋丝年糕汤，笑着说：“来盛点年糕汤塞塞口。”于是，这些浓油赤酱的菜肴，一时间都抵不过这碗简单又朴素的咸齑笋丝年糕汤来得印象深刻。

　　咸齑就是雪菜，农家自己腌制的雪里蕻，松黄生脆；天寒时埋藏在竹林地底深处的珍馐冬笋，鲜美爽口；还有慈城人家“搡”出来的软糯年糕，组成一道无法探究味蕾幸福指数的吃食。它介于主食和点心之间，恰到好处地化解了除夕夜宴撑饱的胃和麻木的嘴，给一顿丰盛的佳肴画上个完美的句号。那年除夕夜团圆饭的滋味，至今仍然萦绕在我的美食记忆中。 

　　“塞塞口”的东西，从来不是主角，也并不一定是大红大紫、名贵稀有的食物，它甚至并不一定上得了台面。它可能只是一碗粗粗滚煮的白粥，就一块酱豆腐；也许只是一碗翠绿色的菜泡饭，配一碟橙褐色的酱萝卜；还有可能是一碗阳春面、一碗酒酿煮的水果羹、一碗加了糖桂花的猪油汤团……虽大多唱不了主角，却无疑是一道点睛之食，把之前繁复隆重的菜肴衬托得更加光彩照人，还默默体贴地把之前已经超负荷的肠胃熨帖到位。

　　如今，我们餐桌上的菜肴无论是从数量上还是种类上都超越了过去，油荤大菜多于素淡小菜，“塞塞口”恰好满足了饮食过于丰富的现代人，让我们返璞归真。