刚出锅的糖糕

    􀴁李露

    美食里面饱含着很多人的市井记忆甚至是乡愁，有时令人魂牵梦绕的，不过是桌上的一块糕团、一碟菜、一碗羹。奉化人爱吃，是人尽皆知的事情。从清晨一碗热乎乎的牛肉干面到，阿国门口金灿灿的生煎包；从午饭时的一只红膏炝蟹，到一盆灰扑扑的臭冬瓜；从凌晨3时还在营业的老王粢饭，到人潮拥挤的状元坊馄饨……那些闯荡天南地北的游子们，不管走多远，只要咬上一口这些美食，都会深深怀念奉化的老味道。

    儿时那一口甜甜的记忆

    时间像是一位魔术师，总会把你脑海中的记忆变为美美的回忆。儿时的菜场总是热热闹闹的，还未进学堂的孩子聚在街口玩耍，叽叽喳喳。那时候，村里唯一的一家早餐店在菜市场的南面，每每总爱做一些“V”字型的糖糕，与油条比邻一起售卖。我妈不让我吃这些油炸点心，每次都会特意绕过这一家店。但是年幼如我，即使记不清“糖糕”的名字，依旧会撒娇打滚，拉着我妈到点心店，指着糖糕“我要吃那个！那个！”要她买一个回家。

    糖糕是一种以面粉、白糖为材料制作的特色传统小吃。刚出锅的糖糕表皮金黄，呈“V”字形，现炸现吃最能体现其香甜可口，酥脆诱人的特点。放置后的糖糕容易变软变塌，表皮不再松脆，但是吃起来又有一番风味。

    遗憾的是，现在早餐店越开越多，手抓饼、酸辣粉、寿司……早餐品种越来越丰富，糖糕的身影很难在早餐摊上找到了，即使是偶然在乡间的点心店寻到它，也不再是记忆中酥酥甜甜的老味道。

    传说糖糕的由来历史悠久，是灶王最爱吃的食物。农历腊月廿三，又称“小年”，是民间祭灶的日子。每年这天，食人间烟火的灶王爷都要上天向玉皇大帝禀报每家人的善恶，让玉皇大帝赏罚。因此民间送灶时，人们在灶王像前的桌案上供放糖糕、清水、料豆、秣草等等。吃过甜甜的糖糕，灶王爷在玉帝那儿就不会讲坏话，只会一个劲说好话了。所以，人们对生活的美好祝愿，就通过制作糖糕、吃糖糕的习俗沿袭到了今日。

    精确配比的限量版老味道

    听闻庄山市场有一家“老味道早餐店”，里面的大饼、油条、包子都是用最传统的方式手工制成，还有儿时最初的味道——糖糕。早上6时，油锅已经温热，旁边的庄山菜场也开始热闹起来。“咸豆浆来一碗，糖糕来一个。”伴随着老顾客一声声地叫喊，罗小英家的糖糕一出炉就面临着“光盘”的节奏。

    罗小英家的早餐店已开了有30多年，她家儿女的手艺都是传承于老伴袁丁传。1963年的时候，年仅16岁的袁丁传进入了当时的国营饭店——棠云饭店。为了控制手艺的精确性，师父给袁丁传他们每人发了一本厚厚的《产品制作目录》，里面详细记载了大饼、油条、包子、馒头等产品的所有信息。师父更是喜欢一言不合便跟徒弟们来一场“考试”，随时抽查：“糖糕用料配比是多少”“豆浆用水比例”……提起这些精确数据，现在66岁的罗小英还能脱口而出。

    后因饭店改制，夫妻俩先后在汪家村、天鹅商城开设大饼油条早餐店近10年，之后搬到庄山菜场旁也开了20年。“其实我家之前是不做糖糕的，是我女儿的一个朋友吃过我女儿做的糖糕后念念不忘，说外面的没我家的好吃，一直怂恿我们做出来给大家尝尝，我们这才开始卖的。”没想到，糖糕一面市就受到了大家的极度欢迎。

    一位常光顾的老顾客说，要想吃到糖糕，一定得赶早，尤其是周末的时候，7时半售罄是常有的事。这是“饥饿营销”？还真不是，罗小英说她家的糖糕沿用的是自然发酵的手法。“现在的天气，发酵面团就得近10个小时，冬天天冷的时候得2天，所以不是我不卖，是真的出不了量，一天大概也就150个左右吧。”

    刻在脑里心里的老配方

    每天凌晨3时，罗小英和儿子、女儿就一起忙碌在了店铺里头，揉面、切葱、剁肉、拌糖……一切都有条不紊地进行着。

    女儿袁月芬说，自记事起家里就是做各种吃的。从大饼、油条、包子、馒头到零食麻花、芝麻片、粽子糖……简直什么都做。在享受美味的同时，她又深深地厌倦着做早点的这份工作，总觉得年轻人只有走出去才能飞得更高。尤其是父亲在弥留之际，还要女儿口述一些现在市场上已经快没有了的食品配方，让袁月芬异常难过，对家里的早餐店也厌恶到了极致，她当即就拒绝了父亲，表明自己永远不会做食品行业。后来随着年龄增大，就业的困难等客观原因，袁月芬无奈回家里的早餐店帮忙，只是心不甘情不愿，让她对做早点提不起多少热情。

    直到做出的东西不断得到顾客肯定，被越来越多的人喜欢，袁月芬才突然醒悟：“我为什么不好好做呢，给别人干也是干，为什么不为自己做呢？”随着科技的发展，传统老味道越来越少，随之而来的是改良后的新式做法，不少奉化人在街边的早点店吃完后，都抱怨少了那种以前的味道。

    据袁月芬回忆，曾经有位80岁的老人特地从北京赶下来，只为寻找糖糕这一口最传统的老味道。“这位老人我印象很深，他咬了一口糖糕当场就说，总算找到了，这个味道跟小时候吃的一模一样！后来一问，我才知道他在奉化沙滩街长大，移居北京的日子里，日思夜思的就只有这一口味道。”

    袁月芬说，做吃的一直是良心活，虽然父亲不在了，某些糕点的制作技术失传了，但只要是会的，都会按照老方法做。