毛柯柯 

天蒙蒙亮，我们从敦煌出发，走出七里镇不远，车道分岔成Y形。岔向西北的道路通往玉门关方向，我们沿当金山脚下的路往西南方，去多坝沟胡杨峡，说那儿的秋色很美。

多坝沟胡杨峡在酒泉市阿克塞县阿克旗乡。行走在茫茫戈壁滩，只有公路、铁路及悬空摇荡的电线为人类创造外，其余基本是原生态。路景往复循环，穿过风蚀的沙丘，便是洪荒的戈壁。一蓬蓬带刺的骆驼草，已脱掉绿装进入冬眠。严格的环境保护让凄凉的戈壁能够保留亘古以来的现状，依然是长河落日、大漠孤烟的粗犷。荒漠里的骆驼没有睡懒觉，或三五为伴，或八九为伍，还有十余峰扎成一堆的，它们自由自在，懒懒散散。荒野里见不到牧驼人。散放的骆驼既任性，又有野性，它们敢与汽车抢道，仰躺在马路上“目中无人”，听见汽车鸣笛才很不情愿地漫步离开，我们“惹不起”就躲着走。

车，走走停停，一个多小时过去，戈壁滩上出现了人间烟火。沙漠绿洲如诗似画，望不到边际的田野金光灿烂，一株株饱满的麦穗仰望高空；灰褐色的村落被繁茂的窜天杨遮掩，四周寂静极了。我透过林木缝隙望进去，缕缕炊烟穿透清淡的晨雾，青丝般飘飘绕绕飞向无云的蓝天。看日光的影子，村民正歇早工，他们应该坐在自家的炕头，吃早餐、吸旱烟、喝罐罐茶，交流秋季的喜悦……

车从村庄的边缘擦过，深入祁连山最西段的峡谷之一——胡杨峡。几只黄羊忽然从车前逃窜，看它们惊慌失措钻入灌木丛里的样子，想是其祖辈被人类追逐捕杀的场景已保留在它们的基因里，故遇到人类会格外警惕。

我们得步行前进了。

我恍若走进了美术馆，目光里是精美的暖色调油画。胡杨峡在亿万年的地貌变化中，形成神态各异的地质造型。从地心喷射出来的岩浆岩，经千百年冷却后变成灰黑色的巨岩，柱形的岩石被风力搬运来的褐色黄土包裹着，仅露出脑袋，仿佛一个个武士身着黄色战袍，乍一看，很像是迎接我们的仪仗队。

一条清澈的溪流从遥远的山后流来，水源是祁连山上消融的冰雪。溪边的芦苇长势茂盛，它们都没察觉到秋的来临，一枝枝翠绿妖娆，在粼粼波光之前，摇曳着妩媚的身躯冲我们微笑。

向远望去，坡头上的胡杨树已脱掉绿衣，她们换上了金色秋装，让山野的秋色美丽许多。年轻的胡杨树枝繁叶茂，虽经数百年风雨，仍开枝散叶，其旺盛的生命力令人折服；老态龙钟的胡杨树都在千岁高龄，黢黑的肤色，精瘦的躯干，枝丫上早已没有生长叶芽的迹象，但仍挺胸昂首，仙风道骨的神采不变；而那些倒地千年的胡杨树让我看到的是不朽的精神。难怪人们赞赏胡杨，说它们在地球上最贫瘠的环境里生存，并能生生不息。

峡谷里的溪流依地势而行，时而宽阔平缓，时而狭窄奔腾。我与水流为伴，溪作为我的导游。越往深处走，越有原生态的味道。传说峡谷里从无人类居住；也传说古时有逃离战祸的人隐居于此；还传说此地曾有匪盗的巢穴。然，我没发现有人类生活过的痕迹。

转眼，峡谷里出现另一派生机。几匹马儿在悠闲地吃草，它们没工夫理睬我。有一匹白马显得孤独，它的双前蹄被绳索系牢，行动艰难而跟不上伙伴。同样，见不到牧马人。

转过峡谷的弯道，眼前豁然开朗。一座沙山“鹤立鸡群”，遥望山的顶端，一座烽燧引起我的兴趣。烽燧，古时也叫烟墩、烽堠，或烽火台，是古代用烟火传递敌情消息的通讯设施。朋友告诉我，这是汉代的烽燧。我踩着碎石与沙土，缓慢地向上爬，想一睹究竟。终于登上山顶！透过烽燧外层土坯墙的孔隙往里看，烽燧的核心层由坚固的岩石堆砌，外围再用硕大厚实的土坯砖包裹。历经两千多年的风霜雪雨，土坯砖的棱角被磨光了，但烽燧的雄姿不减当年。2020年9月，该烽燧被阿克塞县编为多坝沟三号烽燧，列入文物保护单位。

我呆立在烽燧脚下，站在制高点上举目远眺，众山脚下的流水闪着点点星光，在广袤的沙滩上尽情涌动，给淡黄底色的画面留下蜿蜒曲折的线条。大团小团的金黄色是胡杨林；一抹抹碧绿色是溪旁芦苇；坡地上一片片灌木林；沙滩上散布的一撮撮草丛；马儿旁若无人地吃草……这幅祥和的“油画”带给我许多疑问，汉武帝时期，霍去病征战河西时，阳关古道的路线经过了多坝沟吗？汉灵帝时期，东汉与北匈奴争夺西域控制权的战争中，这座烽燧传递过敌情消息吗？班超出使西域时，沿途经过了胡杨峡谷吗？

继续向峡谷纵深走，两边山峦的峰顶逐渐贴近，溪流轻声地歌唱。顷刻，峡谷里幽暗下来，头顶留下一线天。前行的道路需要自己开辟，我只得脱掉鞋子，一会儿在溪流里行走，一会儿又爬上岸边，时不时还得攀岩吸壁。溪水长时间的流淌已被阳光晒热，水的流动起着按摩的作用，脚泡在水里非常舒适。

在峡谷的尽头遇见了断层，断层两处的地质落差达数十米。峡谷的水流通道迅速缩窄为一两米宽，水深流急，在咆哮中前呼后拥冲出崖口，一泻而下时形成了壮观的瀑布，随风飘荡的飞沫拂面，横空出现一座彩虹桥，又是一道别样的峡谷秋色……