忆中，每年腊月廿三祭灶仪式结束后，镇上每家每户开始筹备起过年的家什及年货，如小孩新衣、老人棉鞋，大年三十要贴在大门上的对联，守夜时要放的爆竹，客人来家聊天时嗑的瓜子、花生，做熏鱼的马鲛鱼，做三鲜的五花肉，烤肉的鱼鲞，待客的炝蟹……自然，还必须要去老街上的供销社凭票买一条野生大黄鱼、一只家养鸡。用家里老人的话说：家里再不富裕，也要讨个好彩头，吉庆有余。

    过完小年，家里的老灶开始忙活起来，烟囱不停歇地冒着烟。镬里炒、炸、蒸、烤，演绎出一曲美食交响曲。在我家无疑是祖母大人当厨，父母都要上班，他们只能下班后来到灶跟间帮厨。这段时间，我与哥哥正好放寒假在家，那烧火的活自然由我们承担，两人一人一天，轮流当值。相比做枯燥的寒假作业，我更愿意待在灶跟间，拉一拉风箱，添一把柴火，看着灶膛里火苗不时冒出，恰到好处地用火钳作工具，在灶膛里煨根年糕或煨只松花团，一解肚饥。

    当时我和哥哥正处于生长发育阶段，总感觉吃不饱。趁父母或祖母不在，不时溜进灶跟间，寻点吃的，有啥吃啥，甚至连镬焦（锅巴）也不放过。上世纪70年代，国家还实行供给制，每人每月的大米定量供应，且以粮票的形式体现。我家每月的粮票没到月底就不够用了。好在住在农村的大舅舅每次来镇上总会挑点稻米来，给两个外甥补充食粮。尤其是临近年关，大舅舅总会送来自己搡的餽、麻糍或年糕。于是，这个冬天不再寒冷，兄弟俩赖在灶跟间里，脑洞大开，用年糕做了好多美食：煨年糕、糖年糕、盐焗年糕、大头菜烤年糕……当然，最最难忘的要算那碗汁水年糕汤。

    所谓汁水，就是如今的高汤。大多用猪骨头或家养土鸡熬成，平时吃不到，只有临近年关，家里大人办好各种年货后，汆鸡及煮五花肉、肉骨头后才有此鲜汤。这汁水每家每户当厨者是不舍得倒掉的，要当味精使用。岁末寒冬，汁水只会打冻，不会馊掉。祖母心疼阿拉兄弟俩，把汆完鸡的汁水舀出两勺，放入年糕片，待汁水烧开后，加盐半调羹，再放菠菜以及蘑菇片，三两分钟后出锅，那碗冬日暖心的“汁水年糕汤”真是“乐胃”。

    祖母那份浓浓的爱意至今无以言表，此情此景，历历在目，未敢遗忘。