普者黑是个地名，位于云南文山州，它在彝语中意为“鱼虾多的地方”。游览普者黑，自然得坐船。我喜欢那里的湖水。宽大的水面像块柔软亮丽的绸缎，小舟似箭，一下把这绸缎给裁开了。

    无风的时候看湖，微澜不惊，好似长睡不醒。湖面漂浮着大片大片的荷花，蓦然一群水鸟掠过，划破了荷叶与云天之间的那块空白。

    远远近近的山从水里长出来，大大小小竟有200余座，缥缈的雾岚在山间忽断忽续。单看一座，山形并不独特，一座座连起来看，那就奇丽了。那些山，大都没有文人墨客的题咏，印象中的遗迹，也只是狮子山上古人凿刻在石壁上的鸟儿及人们生活的场景。山都不高，却蓊郁。红椿、香樟、云杉往岭上挺拔，黑节草、马兰花、灯盏花在崖壁争艳。茂密的植被，让人看不出有什么路径可以上去，其实不少山暗藏洞穴，人们从这头进去，从另一头出来。有的还可直接划船进入。

    月亮洞中，有一排石磐。敲击它，会发出动听的乐声。早年栖息在洞里的山民，击磐歌舞，该是怎样的乐趣。噼噼啪啪的声音在前面响起。四个壮汉在水中布下长长的渔网，用竹竿四下里赶鱼。鱼儿受到惊吓，慌乱逃窜，便被网眼套住。原始的捕鱼方式，让人觉得时光慢得像一百多年前的邮递马车。

    屋舍多傍水而筑，土黄的墙，蓝灰的瓦，陈年的院落，不知贮藏了多少和风细雨的日子。屋檐下悬挂玉米和红辣椒，两种耀眼的色彩在夕阳下辉映，折射出农家的质朴与热情。流碧滴翠的细竹，像凤凰的尾巴，长在院落周遭，让人想起那首葫芦丝名曲《月光下的凤尾竹》。水边有一片空地，人们在晚间点燃篝火，跳起世代相传的舞蹈，表现打鱼、耕作和情爱的场景，粗豪、野性的嗓音，奔放、舒展的舞姿，似乎要把人们带入与自然和谐相处的原初年代。

    小船沿岸而行，绕山而转，垂柳依依，荷叶亭亭，看似到头了，又转入一条新的水路。吱呀一声，哪扇屋门敞开，一女子走下台阶，细腰弯处，一桶清水就提在手里了。一圈圈波纹，自其转去的倩影后荡开。几个顽童从竹林间跑来，扑通扑通跃入水中，不多时，冒出一个个小黑脑袋，忽地又钻入水中不见了。同船的彝族阿黑(小伙子)说，普者黑的男男女女都是在这样的碧波中泡大的。

    鱼儿悠游在云天倒影的水里，看似在浅处，伸手却无法抓到，倒是搅动了一枝粉荷。裙裾一般绽开的荷叶上总有三两颗水珠晶莹滚动，间或被下边的水鸟触动了，水珠便叭嗒一声落入湖中。荷的影子、山的影子、云的影子在水中重叠。我想起了余光中先生的一句话：翻动一片荷叶，就翻动了一部《诗经》。

    船划向更宽阔的湖面，正好亮白的月揭开了面纱。说不上是水面粘了一层月光，还是月光镀上了一层清水。突然有歌声飘来，让人有意外的惊喜，纯正毫无杂质的声音经过荷叶层层扩散，在水面一圈圈回旋到很远。这边唱了，那边就有人应。慢慢寻去想看个究竟，船近了，歌声便停了。硕大的荷叶间，一枝枝荷花徐徐而动，冷不丁会依花露出个月光般皎洁的脸庞。船儿远了，歌声又起。我们船上的阿乃(姑娘)一脸笑容地说，这是求偶的男女在对情歌，是阿黑哥在寻找阿诗玛。

    普者黑在远古时代是一片浅海。随着造山运动和地壳变化，海水退落，形成了现在的60多个湖泊。这片水归入南盘江，到下游就成了珠江。有了普者黑这样一串翡翠般的湖泊作源头，“珠江”也就不枉其名了。

    物换星移，沧海桑田，许多景物早已失却先前的模样：梁山水泊已成一片旱地，白洋淀的“腰围”越缩越小，洞庭湖也早已黄汤漫卷。

    普者黑，却依然是世外桃源般的自然模样。

    天然的屏障，使得她“养在深闺人未识”。纵然有茶马古道从它身边逶迤而过，铜铃的叮当却未对它构成丝毫骚扰。历史舞台上演的惊心动魄的一幕幕，也未波及普者黑。皇帝的朱笔将柳宗元发配到永、柳二州，将苏东坡发配到更远的海南岛，却没有把谁发配到这里。皇权本想禁锢那些文坛大师的精神光芒，却不料让蛮荒之地生长出一代风华茂树。徐霞客旷达的脚步似乎没有踏上这块宝地，他倒是去了滇池，接着腿脚一滑就奔向西边的大理……时间到了现代，中国的南方又有了一次接纳中国最优秀文化人的机会，但这个机会最终给了桂林和昆明。多少年后，这些地方都变成了旅游胜地，而过于喧闹的熙来攘往，也使风景陷入疲于应付的境地。

    普者黑却保住了自己的本真。

    天色已晚，该回转了。四下望去，辨不清所在方位。月亮再次从云中踱步而出，渐渐望见临桥的岸边，也看清了同去的F白漫漫的脸。于是我俩相视一笑。

    法国小说家拉克雷泰尔说：“城市有的是一张脸，乡村有的是一个灵魂。”那么，普者黑的灵魂又是什么？

    野荷丛中美妙的歌声还在忽远忽近地起伏着，让人感到那歌声没有句号……