倭豆一开花，我就注意到它了，它像一双双粘在绿叶间的大眼睛，像一只只翩然欲飞的紫蝴蝶，大人却说“倭豆开花黑良心”，我不喜欢这个比喻，黑良心，多不好听。大人又说倭豆之所以叫倭豆，跟倭寇有关。明朝时，每到蚕豆成熟季，倭寇就侵犯浙东沿海地区，有个岛上的民众收集了所有蚕豆，倒在倭寇上岛必经之路，并用酒曲发酵促其腐烂，倭寇深陷其中被一举歼灭。从此，蚕豆就叫倭豆了。后来，人们还常用铁丝串起倭豆，烤熟了吃，以此表达对倭寇的恨意。

    又是黑良心、又是倭寇的，这种豆听起来似乎不大美好，其实，倭豆长得挺可爱，眼见结出小指头般的豆荚，眼见豆荚慢慢变长变胖，鼓鼓的，一捏，硬实得很，母亲就说可以采摘了。我抢着剥豆荚，深绿的豆荚里并排躺着浅绿的倭豆，有时三颗，有时四颗，每颗顶上都有一道“黑眉毛”。倭豆进锅前，我们变着法子玩，拿针线串倭豆，制成“绿宝石”项链，挂在脖子上比美；桌上各放一颗蚕豆，像玩玻璃弹珠那样弹，打中对方，就赢得一颗豆子；掐破蚕豆的“眉毛”，使劲捏豆身，肉粒“噗”地滑出，而后将剥下的豆壳套在手指上，十指尖尖，指甲套青青，吃饭时还不肯脱掉。

    新倭豆一上市，在我家饭桌，倭豆炒韭菜或咸齑倭豆瓣汤是当仁不让的主角。倭豆稍蒸一下，再与少量切得细碎的韭菜清炒，淡青加翠绿，瞧着舒服，吃着糯而鲜，还伴有一股清香。《随园食单》记载：“新蚕豆之嫩者，以腌芥菜炒之，甚妙。随采随食方佳。”我们通常用雪里蕻做腌菜，叫咸齑，咸齑汤里放倭豆瓣，鲜滋滋，酸汪汪，特别开胃。事实上，多数汤羹里放倭豆肉都适宜，如蒲瓜倭豆汤、笋丝倭豆汤，还有立夏日的豆瓣软菜（莙荙）羹，甚为鲜美。

    鲜倭豆做的点心曾是儿时解馋法宝之一。剥一碗倭豆肉，连碗置锅里蒸，熟透后，趁热加白糖搅拌，糖粒溶于豆肉，豆肉渐成糊状，浓香四溢。用调羹舀着吃，粉糯、清甜，一碗瞬间见底。相比之下，“饸饹倭豆”做起来稍显麻烦，母亲有闲时才做。铁锅烧水，加入带壳嫩倭豆，撒适量盐，覆上一只芦稷饼，边加热边搅动，要特别注意火候，以免烧糊。“饸饹倭豆”颜色略怪，有芦稷饼的褐色，有豆壳的淡绿，又有豆肉的白，样子不算美观，糊不像糊，疙里疙瘩的，但倭豆与芦稷混合的口感挺特别，软中带硬，鲜而香。

    可不怕倭豆老了，晒干可长期保存。老倭豆没了新鲜时的嫩绿，而是旧旧的古朴的绿。那会，谁家没个一小瓮老倭豆呢？缺零食了就炒个倭豆，铁锅里倒少量沙子，与倭豆同炒，炒得嘎嘣脆，晾凉了抓一把装兜里，小孩们玩着游戏嚼着倭豆，随地都是倭豆壳。端午那天，要专门炒倭豆，老话说，炒倭豆就是“炒虫蚁”，端午吃上几颗就不会被虫蚊叮咬了。

    倭豆发出芽后烤咸齑，是当年的常见菜，很像一个朴实的亲人，需要它时总会在。兰花倭豆则属于高级吃法了，因费油，不常做，过年过节少不了它。将倭豆泡涨，每一颗都割一下或剪一刀，入油锅煎炸一番，倭豆霎时华丽起来，油亮焦黄，酥脆喷香，割剪之处绽开如花，实为一道下酒好菜。

    清代诗人严恒这样赞美倭豆：“田家豆熟逢蚕月，小荚丛生竟类蚕。熟后香葆千颗脱，餐来茧果十分甘。”可不是吗？作为大众美食，倭豆可当主食可做菜，煎炒蒸煮样样皆宜，真是好豆啊。