寒 石             

    “鲸鱼翻海浊，水碧带鱼飞”，这是宋代诗人李廌《赠钱之道子武昆仲》中的一句。带鱼，有的地方叫刀鱼，体扁而狭长，通体银白，像一条银色绸带。李廌此文洋洋近百言，感觉就这句最漂亮，可谓至美。

    带鱼长相凶猛，尖而长的头，加上两排锐利无比的牙，让人油然而生恐惧感。它的美，唯有在大海碧波的映衬下才会显现出来。带鱼是深海鱼类，白天集群到中上层水面活动，晚上下沉到海底歇憩。我总是无法摆脱这样一个唯美画面：碧海中，银亮细长的成群带鱼在悠然漂游、嬉戏、觅食，它们的身段像绸缎一样柔软，又像旗幡一样飘展；到了晚上，它们又像一枚枚细长的银梭，静静竖立在海底，仅仅依靠背鳍和胸鳍微微的摆动维持身体平衡……那白与碧相互融合的纯净之美，有润目养心之功效。

    文人总是善于想象的。李廌或许是见过大海的，但他有没有亲见带鱼在海中飞呢？我表示怀疑。他写出“鲸鱼翻海浊，水碧带鱼飞”这样唯美的诗句，估计也是凭的想象。

    家乡地处我国东南沿海浙东象山港畔。天台山向东北延伸的余脉像两只伸入东海嬉水的大脚板，形成大片浅海滩涂，滋养着众多生灵，其中尤以带鱼著称。虽然带鱼属洄游性鱼类，神奇的是，象山港、东海沿岸所产带鱼与别的地方显著不同，其特征是头小、嘴尖、眼小，人称东海细眼带鱼。其中又以两三指宽的最美，肉质漂而细嫩，鲜美无比。专业的说法是跟水质、水温有关。象山港流域汇集了天台山、四明山区丰沛的富含营养物质的山水，海水常年温润，咸度适宜，最适合水生物生长。不仅带鱼，东海鲳鱼、蓝点马鲛鱼、鳗、梭子蟹等海产品的肉质普遍比其他海域产的好。

    小时候，每年春秋时节是带鱼上市季，菜场水产摊位上多的是带鱼。逛菜场的主妇倒拎起一把带鱼细细地瞅，瞅鱼眼睛的透亮度，瞅鳞色的闪光度。通常，眼睛越透亮、鳞色越白亮的带鱼鲜度越足。另外鱼身板要挺括，有弹性，仿佛其中还蕴藏着最后一份生命的能量。

    中医认为带鱼能和中开胃、暖胃补虚，还有润泽肌肤、美容的功效，不过患有疮、疥的人不宜多食。带鱼可煎，可炒，可烧，可熘，还可腌制糟渍，无所不美。早先宁波的渔老大，据说每次出海，所带食物只有晚稻粳米。到了渔场，要烧饭了，舀一碗米在锅里，同时拎几条刚捕获的带鱼，去除肠和鳃，在海水里汰洗一下，整条扔锅里与米同煮；锅开三五分钟后，鱼已脱骨，筷子一挑，整条鱼骨就一线儿挑了出来。接着继续小火熬煮，直至饭粒充分粥化，与鱼肉完全融合，一锅鲜美的带鱼粥就成了。这种带鱼粥，因鱼是刚捕上来的，鲜得过分，宁波话对此有生动表达——“鲜得头发也要掉光！”俺非渔民，所以注定无缘品尝这样的带鱼粥，虽然心里无比向往。

    但是，海边人家对带鱼的喜爱是显而易见的。它不仅价格亲民，味道鲜美，还天生一副好身材，扁扁窄窄一条，好打理：一条带鱼在手，背鳍一剪，肠和鳃一掏，剪成段就行，省心得不行，很讨家庭煮妇们的欢心。清晨，两个马大嫂逛菜场归来，在家门口相逢，带鱼是菜篮子里的保留品种，彼此讨教带鱼的吃法。一个说中午清蒸蒸，晚上红烧烧；一个讲中午暴腌腌，晚上“油搁搁”。都是宁波乡间带鱼的家常吃法。清蒸、红烧不用说了。暴腌相对于腌，时间上要缩短很多，通常头天腌隔日吃（也可当日吃），晾去多余水分，皮肉紧致，可蒸着吃，也可油煎了下酒，暴腌后的带鱼多了份嚼劲。宁波话“油搁搁”意思就是油煎，锅里就润点儿油，让带鱼不糊不焦，正好。

    另一种经典、本色的吃法，是带鱼烩萝卜丝。新鲜上市、两三指宽的东海细眼带鱼，去肠和鱼鳃，切寸段；白圆萝卜一个切丝，在沸水里焯一下待用。锅里放适量油，下姜末爆香，然后捞姜末留油，开始煎带鱼段；两面煎至淡黄，烹入适量绍酒，撇入焯过的萝卜丝，加适量水，就可以加盖烩制了。中火烩六七分钟之后，调入适量的盐，点上几粒葱花，宁波乡间一道最家常、最传统，也最受欢迎的带鱼烩萝卜丝就可以盛盘上桌了。