油爆河虾。

    子君 文/摄

    初夏，海棠飞尽，枇杷黄熟，栀子花身携暗香盈盈而来。

    小河的水流日渐回暖，水底深处蛰伏了一冬的河虾开始浮游轻舞。此时雄虾身肥体壮，雌虾籽满壳软，美味正当时。

    浅夏总是令人慵懒，自然得做个浓油赤酱的油爆河虾提提胃口。河虾剪去须爪，先起锅油炸至虾壳酥脆备用，另起底油放入葱段、姜片、蒜片，入炸酥的河虾翻炒几下，放白糖快速翻炒。白糖遇热融化迅速包裹住河虾时，几滴老抽上色、生抽调味。“嗞嗞嚓嚓”间，外脆里嫩、红润发亮、鲜甜可口的油爆河虾上桌。一碟河虾，一杯小酒，一个眼神的交汇，烟火味中滋生出无限小欢喜。

    油爆河虾浓油赤酱，吃多了难免生腻。江南水乡巧手的主妇，将河虾灌醉了吃，称为“醉虾”。热辣的白酒注入，晶莹的虾体几近透明。撒点白糖、细盐，抓一撮蒜泥、香菜、姜末，滴几滴麻油、生抽，加盖腌制。一只虾、一群虾，浸润在杂陈五味中，满盘子蹦跶，“噼里啪啦”一阵乱响，如，琵琶声声珠玉落盘。过些许时候，便沉沉睡去，只有微微抖动的虾须和虾爪暗示着它们已经醉了。

    汪曾祺写醉虾，“我们家乡的呛虾是用酒把白虾醉死了的。解放前杭州楼外楼呛虾，是酒醉而不待其死，活虾盛于大盘中，上覆大碗，上桌揭碗，虾蹦得满桌，客人捉而食之。用广东话说，这才真是生猛。”

    白酒河虾一相逢，便胜却人间无数。经验丰富的老食客，只需舌尖轻轻舔触，嫩滑甘甜的虾肉不知从何处便被吸入唇齿之间，余下完整透明的虾壳，轻轻躬身于盘上，依然栩栩如生。

    有一次，无意间在网上看到齐白石的《虾趣图》，画中之虾形态各异，或栖息于荷下水草，或成群结队水中嬉戏悠游，触须似动非动，欲从纸上跃跃而出。定然是齐老一边喝着酒，一边画着虾，酒液顺着他长长的白胡须滴入墨中。微醺的墨色沾染笔尖，忽浓忽淡间，轻灵纤细的群虾游弋于纸上。

    也许，醉虾，醉它的是酒，齐老画中的虾，醉它的是墨吧。

    宋代文人林洪的《山家清供》里极其推崇“傍林鲜”：初夏山间挖笋人，会在林边支起小炉子，煮笋尝鲜，图的是山野的清气，使的是一股子性情。

    无独有偶，楼下的小河边不知何时新增了一个垂钓者。每每于傍晚之际，携一把矮凳，一只小炉，还有一瓶小酒，于草坪上铺开摆放。待河虾上钩，拉竿、取下，抛入锅中汆烫。只几秒间，河虾便脸红耳赤，缩成一团。垂钓者剥壳取肉，下酒，动作麻利，一气呵成。恣意江河湖海间的豪情，绕过弯弯的小河，一路飞扬。

    这一幕看得先生眼红手痒，文质彬彬的他，开始起早贪黑、日晒雨淋地加入了垂钓者的行列。虽然因为痴迷钓虾屡遭我白眼，家中的一日三餐却也多了几分活色生香。三鲜汤里，碧绿的青菜、橙黄的蛋饺间夹着几只红艳艳的白灼河虾，因闷热天气被压抑的食欲豁然开启；丝缕分明的阳春面上，浇一勺油爆虾米，倍添鲜香；端上洁白如玉的龙井虾仁，清新的气息迎面而来……初夏的河虾，一咏三叹，余味无穷。

    初夏，与一只河虾邂逅，寻常的日子，便多了几分小闲趣、小滋味。