◎屠文淑 

　　江南地区立春一过，自然界万物萌动，大地开始泛出新绿，田埂上、水沟边已可见荠菜恣肆的羽状叶，有的竟已抽出长长的苔。小菜场出售的荠菜叶片肥大，缠绕纠结成一团一团，被浸洗得水淋淋的，多是农家自己种的。野荠菜特有的清香老幼皆喜，也是文人学士钟爱之食。 

　　记得早年看季羡林的文集，在一篇题名《二月兰》的散文中，作者追忆婶母活着时“每到春天二月兰开花的时候，她往往拿一把小铲，带一个黑书包，到成片的二月兰旁青草丛里去搜挖荠菜。只要看到她的身影在二月兰的紫雾里晃动，我就知道在午餐或晚餐的桌上必然弥漫着荠菜馄饨的清香”。文章的主旨并不是写二月兰，但随时间流逝，文中内容在我记忆中都已淡化模糊，唯有以上文字却以画面的形式定格于脑，甚至想象着作者端起荠菜馄饨大快朵颐的快乐神态，不禁莞尔。 

　　不同于季羡林吃荠菜馄饨的坐享其成，学者顾随要满足口腹之乐，必须亲力亲为。他的随笔《剜荠菜》便是明证。随笔写于１９３７年４月１４日，就在这天早晨，他起床后发现春天已过去大半，还不曾吃过荠菜，于是早饭都顾不得吃，立即出门坐电车到天安门下来，熟门熟路地跑到后河沿，路边全是野生的荠菜，顾随就用自带的小刀一株一株剜起来，就像他平时做学问，心无旁骛，专心致志地忘了时间，直到路边茶馆的小二问他：喝茶吗？他才“看看确实不少了”，喝下一杯茶，顿时感觉饥肠辘辘……待拎着一大包荠菜回家时，天已近中午。自然，“晚饭吃的荠菜馅水饺子，很香，不由得吃多了。”饭后，他欣然命笔，写下了这篇至情至性的短文。我读了后，却花了不少时间去考证文中的一段话：“清明已过了十天，有的荠菜竟开着小小的花，颜色是紫的。”我储备的植物学知识中荠菜开不出紫色花，南北地域之别影响花色不同？我先查《辞海》：“荠菜，十字花科。一年或二年生草本，基出叶丛生，羽状分裂或不分裂，叶被毛茸。春天开花，总状花序，花小，白色。”又查《中草药选》：“荠菜，别名芨菜、菱角菜。南北方均有分布。总状花序，花细小，白色。”又有：“药用全草。味甘性平，清热利湿，止血，明目。”以下分别列出主治的各种病症以及用法。只是不知当年顾随所看到的开紫花的是何种植物了。 

　　将荠菜做出新味道的当推京城大玩家王世襄。上世纪７０年代初，王世襄在湖北咸宁干校，罹患肺结核，被派看守菜地。一天，他听到山坡上有人开枪打野鸡，立即跑去买了一只肥大的雄野鸡，又急急忙忙在菜地边、水渠旁挖了不少野荠菜，向当地老乡借了炊灶用具，炒了一盘荠菜野鸡片。他先将鸡胸脯肉切片，用蛋清、芡粉、盐浆好，温油滑过。荠菜水焯切末，炒后再加鸡片，一盘雪白翠绿、香浓嫩滑的美肴胜过大饭店的招牌菜。王世襄不仅会吃、能烧，而且善于发现和利用各种食材，巧妙搭配，做出一般名厨都难以企及的美味。更重要的是他无论身处何种境遇，对生活的种种“杂事”都兴趣盎然，全身心投入，使得人生丰满、生命坚韧，几近穿孔的肺结核痊愈，才有日后之长寿。 

　　我喜欢吃清炒荠菜，更喜欢吃荠菜炒年糕，又必定要出自母亲的厨艺。家住郊区，每逢春节前后，遇到风和日丽的日子，陪母亲出外散步，随手带一把小剪刀，看到树底下、水塘边的野荠菜，顺手剪下来装入随带的袋中。回到家里，母亲将荠菜切成细丝，配以冬笋丝和少许火腿丝，用油煸过盛起，待年糕片炒到九分熟，将三丝倒入略略翻炒，即盛出一盘绿白红黄的炒年糕，不仅色泽明丽，吃一口糯软鲜香，美不可言。我也按照母亲的方法如此这般操作，炒出来的荠菜年糕，外观萎靡，味道也大为逊色，十分不解，多次虚心向母亲讨教。母亲轻描淡写一句话：“各人手法不一样。”说得好玄妙。我心里一清二楚，此生炒荠菜年糕的厨艺难以与母亲比肩了。好在生性懒惰，不会因此烦恼，藉此聊以自慰，坐享口福，也好！也好！