□周晓绒

    明李时珍曰：“南海人以其蛎房砌墙，烧灰粉壁，食其肉谓蛎黄。”我们宁海一带沿用古语，也称牡蛎为蛎黄。儿时，家住山村，离海边远，没吃过蛎黄，但却知道涂房子的蛎灰。小镇上有一家蛎灰厂，厂边上堆满蛎壳，他们叫烧蛎壳为烧“蛎灰”。记得老早的时候造房子，溪坑石头砌墙，黄泥拌麻筋抹墙，用蛎灰把墙壁涂白。

    蛎壳，无比熟悉。蛎黄，遥不可及。我老是猜测凹凸不平、锋利无比的蛎壳里的肉到底是什么样的？隔壁穿喇叭裤戴蛤蟆镜整天跑东跑西的阿良叔说，软软的，滑腻腻凉冰冰。我吸着口水问，味道好吗？他撸了撸长头发说，鲜，鲜得一塌糊涂。我对阿良叔吃过蛎黄，表现出一种强烈的羡慕嫉妒，但又非常感谢他，至少他告诉我蛎黄的样子。

    高中的时候读到莫泊桑的《我的叔叔于勒》，莫泊桑在小说里描写两位法国贵妇如何优雅地吃牡蛎：“用一方小巧的手帕托着牡蛎，头稍向前伸，免得弄脏长袍；然后嘴很快地微微一动，就把汁水吸进去，蛎壳扔到海里。”从此，美味的蛎黄就印在我的脑子里，我的味蕾强烈地思念着与它相逢的一刻。

    后来，交通发达，海边的鱼虾到城里还是很新鲜的，蛎黄也成了寻常之物。一到冬天，特别是春节前后，牡蛎特别肥美。好生吃的，就把牡蛎洗净，蘸着生姜蒜泥和米醋酱油吃，汁水淋漓，原汁原味。不过牡蛎性寒，肠胃不好的不宜多吃。我们家常用它来烧蒿菜牡蛎羹。舀点鸡汤，放冬笋丝、香菇丝、鸡肉丝，大火烧开，关小火，慢熬十几分钟，接着开大火，直至沸腾，放一点猪油，撒入切细的蒿菜，把牡蛎捞进锅里，勾芡，起锅。这色香味俱全的羹汤是我们家的最爱。偶尔也会做一下简化版的“蚵仔煎”，那就是牡蛎煎蛋。平底锅里摊点猪油，待油温七八成热，迅速倒进蛋液，蛋液稍凝，捡几个牡蛎点缀其间，撒入葱花，翻个面，煎熟装盘。黄的鸡蛋，白的蛎肉，绿的葱花，构图简洁，色彩明快，有简约朴素之美。

    宁海的前岙村作兴正月廿十“吃糅”，糅是一种海鲜羹。做法大抵就是把咸肉鲜肉香干油豆腐冬笋切成丁，加蛏子肉蛎黄提鲜，用番薯粉勾芡，最后撒一把花生碎。若糅没有牡蛎，那这羹就味道尽失，牡蛎是糅的灵魂。吃糅的前几天，他们就跟养牡蛎的人家讲好，买几百斤蛎壳。烧糅的蛎黄，就是主妇用蛎壳撬出来的，便宜且新鲜。巧手的主妇，撬得飞快，一撬一个准。挖好烧糅的蛎黄，他们一般都会截留下一部分蛎壳烤着吃。他们把蛎壳刷洗干净，整个放在大锅里熬，待壳似张未张时就出锅，海边人家经常做，火候掌握得极好，蛎壳能轻松挖开，蛎肉又很嫩。烤熟的牡蛎盛在大脸盆里，陪衬的通常也是一大脸盆的蛏子，随你食用，吃完又马上添加，海边人家的豪放劲看得你目瞪口呆。刚出锅的蛎壳热气腾腾，你捡一个大的，挖开蛎壳，里面躺着一个大蛎黄，无限娇柔。恰似坚硬的外表下，有一颗柔软的心。烤出来的蛎黄又香又嫩，鲜美无比，让人欲罢不能。烤蛎黄好吃，糅又好吃，常会让我异想天开，能借我一个胃吗？哪怕就一天。

    每年过年回慈溪老家，先生总是绕道西店，到海边买很多蛎黄，这是刚挖出来没浸过水的蛎黄，比菜场的品质好。他拿到慈溪一家家送过去，让亲朋好友尝尝鲜。他拎着牡蛎来到他大舅家，大舅坐在院子里晒太阳，跟孩子们闲聊。先生说，大舅，我给您带了点蛎黄，您爱吃的。大舅瞟了一眼蛎黄，说，我尿酸有点高，已经戒海鲜很久了。先生摸摸头，讪讪地把蛎黄搁在桌子上。一会儿大舅又神采飞扬地说，年轻时海鲜我是最喜欢吃了。数九寒天还特意跑到宁海吃蛎黄，烧酒喝喝，蛎黄吃吃，真是惬意啊。这个肚皮，不晓得装过多少蛎黄。好好地聊着天，大舅忽然站起来烧水。舅妈问，你烧水做啥？大舅有点难为情地说，烧点热水凉着，一会儿好洗蛎黄。舅妈笑言，侬个馋痨胚！众人大乐。美味当前，大舅终究禁不住诱惑，破戒。

    蛎黄，这个“海中牛奶”，真是大自然对人类的恩赐。