□王林军

    有一畦畦青菜在，冬日的田野便不至于过分肃杀，风越劲、霜越重，青菜们仿佛越出落得精神、油亮……

    经霜后的青菜有点甜，应是一年中最好吃的时候，然而依旧不受孩子们的待见。也难怪，我们小时候那会难见荤腥，餐桌上天天净是些自家地里出产的地作货，所以一看见炒青菜之类，还没动筷，嘴里先淡出个鸟来。好在冬日里家家都做了年糕，用清水浸在硕大的七石缸里，做得再少的人家，起码也有大半缸。我以为年糕就是来“拯救”青菜的。不然你想啊，村庄上一畦连着一畦的青菜，又怎么能吃得完呢？那时候，我们村庄上的乡亲，也不作兴挑着一担青菜去城镇的集市上叫卖。

    青菜遇见年糕，主要有三种做法：青菜炒年糕，青菜年糕汤，烤菜年糕。这中间，我们小孩子最爱的便是烤菜年糕。

    冬日里放学回家，走在鹅卵石铺就的乡间小道上，若远远望见自家的烟囱上正冒着阵阵温暖的青烟，就会欢喜雀跃地加快脚步。到家后直奔灶头，也顾不上问母亲，先揭开锅盖，不管腾腾热气，伸了头就张望。有时是烤番薯，有时是烤芋艿，最“得劲”的则是这烤菜年糕。在我张望那会，母亲已过来帮我盛了一碗。雪白的年糕，这时已成了晶莹的琥珀色，闪着诱人的光泽，其里面也已完全着色入味，用筷子夹起一块，先放到鼻端闻一闻，浓香扑面，咬一口更是齿颊生香，软糯芬芳；至于青菜，不但没了“碍眼”的青草色，没了“碍鼻”的青草味，吃起来也不再青涩寡淡，变得馥郁酥烂、入口即化，仿佛有了些荤菜的味道——就这般，趁着热气一口年糕一口烤菜，最后连剩在碗底的汤汁，也一口喝进肚里。一碗烤菜年糕下肚，感觉血脉舒张、浑身热乎，冬日的寒风再吹到脸上，似也有了些轻柔的意味！

    随着年岁增长，口味也在变化，这不小时候最不爱吃的青菜，现在却也爱吃起来，隔段时间便会买上几株，或炒香菇或炒肉丝，即便光光的清炒油菜，也能吃得有滋有味。自然，对烤菜年糕还是一如既往的喜爱，每到冬日，隔三差五地总要做上一回，既过了嘴瘾，又是对童年生活的一种回味。

    烤菜年糕，做起来还是比较简单的，所需要的只是火候。青菜洗净，也不用切段，年糕切块，可以大一些，一般一条年糕切成三四块就行，太大了难入味，太小了容易烤烂。然后，青菜下油锅翻炒，油可以稍微多一些，青菜炒软加水，水没过青菜。等青菜差不多熟烂，把年糕块平铺在菜面上，加酱油，之外可以不再用其他调料。先大火烤一会，然后改小火，中间将青菜年糕翻动几次，多烤一会，使青菜更酥软，年糕更入味，青菜与年糕之间更加缠绵和交融。

    尽管我在煤气灶上弄出来的烤菜年糕，总不如儿时母亲在自家柴灶上做的那般地道、那般具有浓郁的烟火乡土味，但还是让我们一家三口吃得酣畅欢腾。连我那小儿，平时也是个不碰青菜的主儿，吃起烤菜年糕竟也同我儿时一般，心无旁骛，一口年糕一口烤菜，末了也是碗一捧、脖一仰口一张，咕噜一声把剩在碗底的汤汁一气喝下……