□方名列

    儿时，正月初一，我们起床后，母亲就会给我们端上一碗热气腾腾的猪油汤团，这是母亲早起裹的。但见白瓷碗中的汤团紧紧挨在一起，晶莹剔透，皮薄得仿佛一弹即破，黑芝麻馅若隐若现，用调羹舀起一只汤团，迫不及待往嘴里送，刚一启齿，一股软糯香甜的味儿就顷刻蔓延开来。

    俗话说，樱桃好吃树难栽。猪油汤团也是同理，其制作过程比较复杂、严谨。每年秋后，舅舅会把新收上的糯米送到我家。冬至后，母亲就开启了糯米粉的制作。糯米粉，我们也叫冬粉，顾名思义，意为冬天的粉。把糯米浸入水中，水要勤换，此时的天气也是越冷越好，水才不会发出异味。一月余后，把糯米捞起来，放到石磨上，我们也跟着帮忙，“咿呀”声中，糯米变成了白色的液体，至今还记得母亲当时给我们猜的谜语：石山高，石山底，石头缝里雪花飞。磨口有“洋粉袋”接着，袋下有大木桶，装着草木灰，磨好后，扎紧袋口，在袋上放块木板，再压上几块石头，榨干水分。这是传统古老的操作法，后来有了小钢磨、榨干机，机器代替了人工。

    冬粉挤在“洋粉袋”里，渐渐干燥，把湿冬粉掰成拇指甲大小的一块块，整齐地排列在竹匾上，再压上一张小红纸，母亲说，这是传统习俗，可以防止鸟雀来叼。这个说法也不知是否科学？然后我们搬来梯子，头顶竹匾，把冬粉放到屋顶上晒。冬粉在阳光的作用下，渐渐干燥，此时，天气最为关键，最好连续几天是“红猛日头”，一次性晒干，也就是“独朝晒燥”，如期间出现下雨返潮天，那原本充满米香的冬粉就会发酸，如恰刮东南风，那就惨了，雪白的冬粉就会发红，其味当然要大打折扣。冬粉晒干后，装入铁皮箱，防潮。

    捏猪油馅是父亲的专利，托人买来厚厚的猪板油，剥去筋皮。黑芝麻炒熟，在小捣臼中碾压。而后猪油、黑芝麻与绵白糖三者在父亲有力双手的作用下，均匀地揉合在一起，捏成小饼状，放入“狮子缸”内，待用。

    揉冬粉也有讲究，先把冬粉放入揉粉桶中，加入适量温水，盖上盖子，稍待片刻，成块的冬粉在温水的作用下，已呈松散状，而后，边揉粉边加温水，如此反复，直至冬粉韧滑光亮，能把整个揉粉桶粘起为止。

    摘下一小团冬粉，在两手心中搓圆，左手拿粉团旋转，右手食指在粉团中间慢慢钻出一个窝，放入馅，左手继续转动，窝口在右手虎口之间渐渐合龙，此时，汤团的头上会形成一个小小的尖角，形状亦呈椭圆形。记得去年播出《舌尖上的中国》第三季时，就是这种形状的汤团引起大家的热议。而我们见了，不足为奇，我们就是吃着这种带角的猪油汤团长大的。母亲十几岁就会裹汤团了，但见粉团在母亲灵巧的双手间左转右捏，须臾，一大盘猪油汤团就成品了。

    摆放汤团的盘子，下面须垫一块湿毛巾，裹好的汤团犹如一只只小白鸽，翘着头，有序排列着，上面再覆盖一块湿毛巾，意在保持汤团的湿润。锅中水滚后，放入汤团，浮起，加冷水，如此这般需三次，目的是可让猪油馅完全融化，汤团保持原本的形状。繁琐复杂的程序缺一不可，这是保证猪油汤团软糯香甜的关键。

    岁月不居，时节如流。虽然现在我们早已吃不到原汁原味的猪油汤团了，但正月初一吃汤团的习俗一直保留至今，母亲那时说的话，更犹在耳旁：正月初一吃汤团，预示着新的一年里都能甜甜蜜蜜，团团圆圆。