□虞燕

    吃过多种螺类，偏爱辣螺。纺锤形，壳质坚厚，上有疣状突起，颇像荔枝壳，怪不得学名叫“疣荔枝螺”。

    辣螺栖息于潮间带中下区的岩礁，喜群居，我们叫“做窝”，通常找到了就是一大片，捡起来往篮子里一扔便是。经验丰富者会特别关注水下的岩石缝，因为大一些的辣螺有了避险的经验，会躲起来，可以动用镊子等工具把它们夹出来。

    野生辣螺的尾端有一种天然的辣味，“辣螺”由此而名。辣螺的辣是一种完全不同于生姜辣椒的辣，味道刺激却没有火性。人们对辣螺的态度如同对榴莲，呈现两极化。所谓彼之砒霜吾之蜜糖。曾看到有人贪恋螺肉的鲜美却消受不了它的辣，生生挑去尾端产生辣味的绿色部分方才入口，在我眼里，这种弃其精华的行为简直暴殄天物。辣螺被沿海人民誉为“盘中明珠”，多数得归功于它那异乎寻常的鲜辣。

    海边人家吃海鲜强调原生态烹制，最大程度保留食物的原汁原味。辣螺冲刷洗净，养于清水中，静待它吐尽肚里的泥沙。滴几滴香油进去，效果更佳。盛于盆里的辣螺大小不一挤挤挨挨，“哗啦啦”倒入滚水里，烫上那么几分钟即可捞起装盘。不用放任何调味品，因为真的足够鲜香厚味了！这就如天生丽质的姑娘，涂脂抹粉反而会失去原先的风味，弄巧成拙。

    亲朋好友围坐于桌，一人拈一根牙签，挑去螺厣，慢慢旋出整个螺肉，而后，响起一阵心满意足的咀嚼声。那种丰腴鲜美，那种甘香中带点辣，轻易就俘虏了人们的舌和胃。水煮辣螺是男人的下酒好菜，妇孺则当作零食，一颗接一颗，有条不紊地挑，动作娴熟，神情惬意。一眨眼，桌上就堆起了小山似的辣螺壳。辣螺肉挑出来蘸酱油下饭，是增饭量的好法子，非把锅底的最后一粒米饭都纳入腹中不可。

    将辣螺用小锤小榔头敲碎，撒一点盐，连壳带肉隔水清炖，这是又一种常见吃法。别小瞧这个简单的敲，需耐心和技巧，最好把辣螺竖起来细敲，这样敲出来的螺肉不会太碎，且能使壳与肉在蒸熟后更容易分离，大快朵颐时也更省事。对于我而言，吃这道菜跟嗑瓜子一样自然，嘴巴一抿，螺肉嚼在嘴里，壳和厣便掉在了桌上。清炖辣螺咸香中带着鲜辣，独特滋味令人想起就忍不住猛吞口水。炖辣螺时可随意扣上一整只鲜蛋，那这道菜的颜值和味道便更胜一筹了。

    从前，潮汛时辣螺会大量集中地出现，鲜货吃不完只能制成螺酱。螺酱易于保存，可作为“长羹下饭”。在野生辣螺越来越鲜见的今天，螺酱已是稀罕的佐餐美食了。螺酱的制作方法颇简单：洗净后敲破辣螺，拌以食盐、姜丝、白糖等，再倒入适量白酒或黄酒，放玻璃瓶中密封，一周后即可食用。辣螺酱被誉为“下饭神器”，其味甘醇鲜美，丰腴嫩滑，香中带辣，甚是开胃。往往吃过辣螺酱半天后，还能感觉到它的鲜咸之味荡漾在唇齿间。

    食美味如做人，万不能行赶尽杀绝之事。幸而，已有越来越多的人意识到了这一点，近几年，很多岛屿陆续出台了针对辣螺的保护政策，每季挖捡多少有明文规定，有的甚至还限定了个体大小和挖捡范围。辣螺味美，能长久享用到才算有口福，能让后世的更多人享用也算是造福。