□钟正和

    在经过了一个闷炙浮躁且悠长的夏季后，随着几场滴答滴答的淅沥落雨，窗外的湿润小风又送来了桂花的幽香。

    惜乎，桂花的花期太短，也就数日光景便散金碎银地化作尘泥而去。为了留住这一年一度的惊艳邂逅，人们想尽办法将其揉进各类吃食中，诸如桂花圆子羹、桂花赤豆粥、桂花糯米藕、桂花糕……而要说到最能体现它们香、醇、浓、厚之特点，也最宜与秋光紧紧拽在一起的，非桂花酒莫属！

    在吾乡，老一辈的人在秋日是要喝一点桂花酒的。就像我的外公，过去每至秋凉时节，照例会在家中小酌几杯。

    说起桂花酒的历史，可谓悠久。明人高濂撰写的《遵生八笺》中，曾提到过制花酒的一种方法：“十月采甘菊花，去蒂，只取花二斤，择净入醅内搅匀。次早榨，则味香清洌。凡一切有香之花，如桂花、兰花、蔷薇，皆可仿此为之。”

    通俗点说，就是把花投入尚未滤过的酒糟和酒中，而后用重压法完成榨酒，使花汁与酒液相互融合。此种方法，在今人看来可能过于繁琐。现在常见的桂花酒，大致上可分为两个流派：一类是把桂花加到米中一起发酵酿制；另一种则是酿好酒后掺入桂花。但无论何种方法，选花都是关键。

    初开的桂花，就像才灌浆的谷子，缺少一种成熟的香味；而凋零之后才收集的花，香气又衰败得差不多了。只有那种刚好开繁，满蓄了天地灵气的桂花，色正味香，制酒最宜。

    记得我读书那会，班里有位小名叫“阿良”的同学，家里院子的一角，栽有一株偌大的桂树，据说在他父亲小时候就有了。每年一到树上密密匝匝的碎金透过圆润肥厚的叶片，闪烁着耀眼光芒，沁人香味直往人身上扑的时令，他便会邀我到院中，准备迎接桂花的芳驾了。

    先在树下铺好大大的席子，继而用竹竿轻轻敲打着桂枝。那飘下的花雨，会“扑扑簌簌”地像夜幕中跳动着的星星般，经我的发梢、脖颈窝，最后落到地上的席子间。整个过程，不仅香还很美。

    收下的桂花，带回家中交由外婆处理。除了一部分用来腌糖桂花外，剩下的便是制桂花酒。

    印象中，外婆每次都是先仔细拣净桂花中的杂物，将它们摊到竹匾上，置于阴凉处晾干后，再放入事先备好的高粱酒中，并调入研碎的冰糖，封口后存到阴凉处。等上一段时日，待桂花精髓深入五谷魂魄之时，即可启封享用。

    揭盖的瞬间，一股从瓶口奔突而出的浓烈桂香，会扑得人满面满怀。再瞧那呈淡琥珀的酒色，于灯光下熠熠生辉，极富诗意。该种诱惑，使得当年的我，不止一次地偷喝过外公的桂花酒。

    原本辛辣的高粱酒，在冰糖的浸染与花草气息的衬托下，不仅失去了愣头愣脑的冲劲，还甜中带香，醇厚柔和到满满当当。小溪般顺着舌尖流进喉咙后，只留下一股既清且浓的香，于热气上升的胃腑和渐渐发热的耳面萦绕。

    光阴似箭，一晃外公故去已有多年。但他老人家当年品桂花酒的音容笑貌，始终流连于后辈心中。亦因此，桂花酒的故事依然在我家继续着，从舅舅、姨夫直至如今的我。

    每年到了薄薄云雾被柔和月光映得纱一般的季节，我就会坐到窗前，斟上一杯自酿的桂花酒，小口小口地呷。于这秋之意境中，陶陶然呷出绵长人生的岁月暗香。