“浪逐桃花涌，螺生海腴丰。无知又无识，化雨竞蛟龙。”家乡老慈溪六十余公里海岸线，由钱塘江和曹娥江等河流及长江口泥沙冲击而成，海涂面积大而且土壤肥沃，尤其是龙山一带海涂土壤更是丰腴，因此海产资源十分丰富，其所产之泥螺个大、脂厚、膏润、体黄而略带透明，肉柔味美，品质压倒同类，为泥螺之最上品。龙山之泥螺，因其色黄而被称之为“黄泥螺”。为傍名牌，各地的泥螺也纷纷自称黄泥螺，“黄泥螺”也就成了泥螺的俗名。

    家乡慈溪龙山的黄泥螺，因其个体大于同类其他地区的泥螺，故称“三北大泥螺”。相传家乡二卿（即旧时沪上金融巨子秦润卿和申江航运巨子虞洽卿）之一的虞洽卿，原名和德，其家住在伏龙山脚下。虞家境贫寒，幼小时曾拾泥螺谋生，待虞氏发家显赫时，家乡人给他按了个“大泥螺”的绰号，并用土语作歌道：“龙山阿德哥，绰号大泥螺，电话通宁波，火车通曹娥。”揶揄之中不乏一种自傲感。然而真正的龙山大泥螺，因近几年龙山一带填海移塘成了工业区，已几乎绝迹了。

    家乡泥螺虽有“大泥螺”的称呼，却是小海鲜中形体最小的海鲜之一。有人形容泥螺：“肥如泽，鲜如屑。”鲜者少也，小也，形容泥螺如屑之小也。

    粤港人自诩最识吃：“四条腿的除了桌椅板凳，二条腿的除了人，可以吃的东西，什么都吃。”粤港人吃的想象力真是了得，可就是不敢吃宁波的泥螺，尤其是新鲜的泥螺。这是因为泥螺体黏液及内脏中含有一种致过敏的毒素，一些易过敏的人，吃了未经腌熟或新鲜的泥螺可能产生面部浮肿，足趾僵硬症状，家乡人谓之“泥螺胖”。而泥螺早在宋代就有了采食的记载，家乡人体内自然就产生了抗体，一般都不会发生“泥螺胖”的过敏现象。个别人过敏了也不要紧，几天后症状会自行消失。所以相较于粤港人，还是家乡人识吃呀！

    家乡人吃泥螺还讲究季节。史料记载：三北黄泥螺以农历三月“桃花泥螺”最佳。因桃花盛开时泥螺刚刚长发，体内无泥无菌，此时味乃美。中秋时节，因桂花盛开，故此时所产之泥螺称为“桂花泥螺”。品质虽不及“桃花泥螺”，然粒大体肥脂丰，也颇为鲜美。家乡泥螺的传统吃法，大都是醉泥螺。即将新捕拾到的泥螺，用海水洗净，放入容器，加盐后快速搅拌，静置若干时候，待泥螺死亡后，倒掉水分，再加盐，加黄酒腌渍，这样就可以将江海的精气神，凝聚到泥螺那一点方寸之间，从而还原泥螺原本的形态和鲜脆香美的滋味，让人欲罢不能。醉泥螺的另一个特点是，只要不开封，久储不坏。这样一年四季都可吃到美味的泥螺了，出门在外的乡人吃上醉泥螺，也可一慰思乡之情了。

    家乡人特别心仪用冯恒大或私家酿酒后的酒糟腌渍泥螺，或用酒糟烧新鲜泥螺。酒糟饱满的香、泥螺生腥的鲜，融合搭配在一起，应该称得上佳偶绝配了。泥螺除了腌醉、糟的吃法外，也可鲜食。捕捞到新鲜泥螺，用沸水一焯，拌以葱花、酱油，再浇淋上一勺滚烫的沸油，即成一道有浓郁乡土气息的“葱花泥螺”。螺壳薄如蝉翼，螺肉通体透明晶莹。趁热食之，鲜得飞起，不经意间，获得了世间真味。

    新鲜泥螺与本地茄子同烧，是还原最本真家乡口味的传统烧法。“蔬菜”与鲜泥螺荤素搭配的另一道极致美味是，用当年新鲜晾干的菜蕻干（雅称万年青）烧泥螺。那味道真叫一个赞，但火候不易把握，烧过头，那就味同嚼蜡了，所以要急火猛烧。

    笋麸花生、笋麸黄豆、笋麸咸薺（注：笋麸花生是鲜毛笋切成片、丁或丝，与花生米一起烤熟后的晒干制品，笋麸黄豆与笋麸咸齑类如笋麸花生的制法）或梅干菜烧泥螺是“山珍”与“海味”交融，配合入馔的又一道让你放不下筷子的美味佳肴。

    家人对泥螺的喜爱程度简直就是热恋，一心一意不能自拔。就连烧个“凤凰顶百鸟（百鸟朝凤）”的菜肴，也要加醉泥螺或糟泥螺的卤汁。所谓凤凰，是选用不到一岁的童子鸡，将鸡入沸水中焯一下，去净血水，捞出洗净；取大砂锅一只，放入半爿状的胡（核）桃肉十数片、葱结、姜块，加清水约2000克，在旺火上烧沸，放入鸡、绍酒20克，再沸时再稍加冷水，移至小火炖。待鸡炖熟，取出葱结、姜块，撇尽浮沫，保留蝶形之核桃肉，加入用洁净纱布包裹的若干醉泥螺或糟泥螺，并将象征百鸟的水饺、馄饨、蛋饺放在鸡的周围，待再烧沸，淋上鸡油即可。

    此肴菜形美观，以柔配柔，以清入清，象征凤凰的鸡，象征百鸟的水饺、馄饨、蛋饺，象征蝴蝶半爿状的核桃，与葱结、姜块、黄泥螺、黄酒同煮，原汤乳白醇厚，含浆糯润，特异凡常。“百鸟朝凤”动人的传说，亦给此菜平添了绚烂的光彩，使食者闻之怦然心动，思绪翩翩。此菜一上桌香气弥漫，肉香中隐隐透出沁人心脾的螺香糟香，使食者胃口为之一振。食之，入口即化，齿舌生香，以致心灵和胃肠都为之舒爽。

    家乡人以最简单的食料泥螺，最简单的方法腌、醉、糟、炒、炖、煮汤等，烹制出千变万化、层出不穷的美味菜肴，这才是烹饪的最高境界。绝兮！阿拉家乡黄泥螺！