□江天宇

    春节期间，亲友们相约在一家高级酒店聚餐。面对一桌子美味佳肴，食客们却显得胃口不佳，无不浅尝辄止。没想到当服务员端来一盆青菜面疙瘩后，大家两眼放光，顾不得谦让，众筷齐出，瞬间盘子里就只剩下一汪清汤了。席间，有一位长者感慨：“风水轮流转，以前土里土气上不了台面的疙瘩汤，如今胜过了这么多大鱼大肉呢！”听罢，同桌的我们一起点头，纷纷称是……

    疙瘩汤，做法简单，既能当饭亦可作汤，还是一道养胃的点心。小时候，母亲工作忙回家晚，晚饭基本由父亲包办，做面疙瘩是父亲的拿手好戏。

    “老爸，我要吃面疙瘩！”放学后，饥肠辘辘的我常常这样冲父亲叫唤着。“又不吃饭？小心长不高！”父亲虽然嘴上这样说着，但还是提来一袋面粉，利索地和面、切菜、烧水，而我，则在一旁认真看着，眼里满是期待。

    父亲做出的面疙瘩不粘牙且劲道，让我一碗一碗喝起来没个够。虽然碗早已见了底，还要被我舔了又舔，才满足地放下，拍拍小肚皮，打着轻松的饱嗝。那时候的晚餐时光比现在要快活得多。

    面疙瘩做法简单，做好却不容易。先要把面粉放入大碗里，用清水调和拌匀，形成糊状物。然后，倾斜着碗，用筷子将面糊一一剔成条状，顺势下到开水锅里。每放下一筷，面糊的周围就会泛起一缕水泡，水泡“扑哧”一声，就消失了。拿来勺子搅拌匀和，放入油盐，煮沸后即可出锅。

    至于辅料，那就根据个人口味而定，可以加肉丝、蛋丝、番茄，还可以加入各种海鲜。不过，我始终觉得只有青菜才是这一道面疙瘩的灵魂所在。青青的菜叶子簇拥雪白的面糊，宛如盛开的出水芙蓉，真美！

    青菜普通得不能再普通，家家户户都吃它。它有很多做法，最寻常的就是清炒和水汆。清代的大美食家袁枚在《随园食单》里这样写道：青菜择嫩者，笋炒之。夏日芥末拌，加微醋，可以醒胃。加火腿片，可以作汤。

    特别隆冬过后，便是青菜的天下。霜打过的青菜，有点儿蔫，有点儿甜，还带着一点泥土气息，做成菜汤，搭配面食，好喝又美味，充满了一种莫名的灵气。

    对与共和国同龄人的父亲来说，疙瘩汤是当年三年困难时期的产物。那时候，食品极其匮乏，而且什么都是限额供应。市面上的粮食大多是面粉、籼米，粳米的数量极为有限。凭票换回来的面粉，一般都会制成面食，这样才能勉强够一家人吃饱。为此，小小年纪的父亲早就学会了做面疙瘩、面糊涂（是在面粉里加大量水使之成糊状的液体）。一般情况下，面疙瘩、面糊涂里通常连蔬菜也不舍得放，几乎是清水晃浪汤，加点盐或酱油，吊点咸头而已。

    父亲说，面疙瘩、面糊涂，儿时简陋的家常便饭，最后甚至吃到讨厌、反胃。如今，时过境迁，人的口味大变样。清爽解腻的面疙瘩，到今天反而成了一种难得的美味。

    如今，在一些高档饭店或酒宴上，经常会出现面疙瘩的身影。面疙瘩里被加入各式海鲜，放进精致的盅盏里，美其名曰“海鲜面疙瘩”。有的地方还把它做“海鲜面鱼儿”，你想啊，那一条条扁长的面糊，不正像一条条小鱼儿，在汤水里活灵活现地游来游去吗？浙江的临海也有类似面食，它不叫面疙瘩，而叫麦虾。其实，只不过叫法不同而已，口味非常接近。

    一道简简单单的面疙瘩，是父亲少年时常吃的食物，也是我们今天餐桌上的美味。在品食中，我们体味到的是舌尖上的变迁以及人生百味。