□子君

    北宋诗人梅尧臣曾写诗赞道：“自从陆羽生人间，人间相学事春茶。”陆羽的茶经虽然看得我头昏眼花，但是每每谷雨临近，心中早已栽下的采茶念想，跟着半山的野茶林中蹭蹭上窜的芽尖一样疯长。

    清明过后，骤雨初歇，茶叶仿佛商量好了似的，漫坡的茶树都披上了一层翠绿油亮的衣裳，一夜之间饱满碧绿的芽尖又齐刷刷地窜上了枝头，在霞光中轻摆，带着小家碧玉般的清新、青涩。“贵如金”的明前茶，采起来费劲，细小的芽尖落入框中，也只是一点翠绿而已。相比之下，我更喜欢采摘临近谷雨的茶叶，梢头绿中带着点褐色的芽叶，肥硕柔软，香气浓郁，不仅采摘容易，而且口感醇香绵和，久泡之后依然余味悠长，比之明前茶更带劲儿。饮上一口，顿觉俗世间的烦恼悄然远去，唯有缕缕清香缓缓溢出……

    东坡先生总把佳茗比作佳人，主张好茶还需配好水。茶和水相遇，仿佛就开始了一个永远也讲述不完的故事。人们往往把男人比作茶，女人比作水。茶喜欢水的清澈，水喜欢茶的风雅。当一壶温度适中的开水缓缓注入杯中时，茶叶在水中渐渐地展袖轻舞，清香氤氲荡漾……那份相知相惜的琴瑟相和，醉了水，也醉了茶。然而茶和水终究逃不过分离的宿命，水依然浅浅流淌，茶兀自岁月静好。想必红楼梦中的妙玉是熟谙个中茶道的妙人，收得梅花上的雪水，埋在地下，待次年夏天才开启使用。那梅花上的雪本就冰清玉洁，又沾染了梅花的香气，若与好茶烹煮，自然更添雅致情怀。

    汪曾祺先生说，好的茶留着喝，差的则用来煮茶叶蛋。这一概论，未免引起茶的抗议和不满。拿老茶煮茶叶蛋的事自是老少皆知，江南一带每年立夏时节，家家户户都会煮上一大锅香气四溢的茶叶蛋。然茶的妙用还多着呢，除了以茶护齿、浓茶漱口的日常小妙招，以茶入菜的花式佳肴也不少，龙井虾仁更是个中经典。

    一直以为龙井虾仁的创建者应该是美食大家东坡先生，没想到前几日查阅它的出处和来历，原来与清乾隆皇帝有关。相传乾隆皇帝下江南微服私访，在一家小店用餐从便衣底下掏龙井茶时被店小二窥见龙袍一角，于是正在做清炒虾仁的店主获悉后，慌乱中把皇帝让泡茶的茶叶当做葱花撒入，匆忙搬上了桌。乾隆皇帝先闻其香，入口后甘香弥于齿颊，大赞其美味，从此“龙井虾仁”名扬天下。

    正宗的龙井虾仁取鲜活河虾剥壳，用水反复冲洗至虾肉雪白，沥去水分，入盐和蛋清搅拌至黏性，加淀粉腌制一小时后备用。新茶开水泡起，热油滑开虾仁呈玉色盛起，另起锅加底油葱段爆香入虾仁，茶连茶水一起加入，喷些许黄酒翻炒装盘即可。虾仁洁白如玉，软嫩弹滑，茶叶清香四溢，碧绿青翠，两者珠联璧合，堪称绝配毫不为过。

    也许茶香的源头并不来自双手，而在于心间。汪曾祺先生曾在《俳人的食物》文中看到日本人的茶粥不由眼馋心动，于是也做起了茶粥。他找些粗茶叶煎出茶水，加入大米熬煮，便谓之茶粥。看到此处不免偷笑这茶粥之粗糙。由此又想起《红楼梦》第四十九回中的“宝玉却等不得，只拿茶泡了一碗饭，就着野鸡瓜齑忙忙的咽完了”，却没见茶泡饭的做法，心中好奇不免几度揣摩它的做法。

    夕阳西下，一直沉浸在采摘和思绪中的我不得不离开这片浓密的野茶林了。

    回到家，第一件事就是炒茶。我戴上手套，小火慢炒起来。温度渐渐上升，锅中翻飞的茶叶由翠绿变为嫩绿，随着热气的散发，绿茶清新的香味一直在鼻尖萦绕。杀青后的茶叶经过晾晒，再度小火慢煨翻炒,最终完成了从一片树叶到茶叶的华丽转身。虽然成品的色泽不如包装精美的茶叶那么完美，但那股子清香远非市售茶叶可比拟的。

    新茶原本需醒上半个月后再品尝才为最佳，可是先生已迫不及待地泡上了一杯，还摇头晃脑地吟诵着：“到君案头虽须等，先饮一杯解相思。”我在一旁斜睨着他那一脸陶醉的模样，心头不由暗暗发笑：你个傻瓜，那头茬茶香早已在炒制过程中被我闻尽。

    有茶相伴，日子虽淡，滋味也浓。