□子君

    夏天， 海棠飞尽，枇杷黄熟，栀子花身携暗香盈盈而来。

    小河的水流日渐回暖，水底深处蛰伏了一冬的河虾开始浮游漫舞。此时雄虾身肥体壮，雌虾籽满壳软，正是垂钓好时节。

    落日余晖下，晚霞映红了钓虾人的脸庞。三三两两盘踞在村中小河两边的垂钓者，少了钓鱼时的独坐和专注，这边走走，那边看看，彼此递根烟聊几句看看对方的收获，然后瞟几眼鱼竿的动向，时不时慢悠悠地提起竿子，收上几只或黑青或透明的虾儿扔进桶里。有经验的钓手，会同时摆放四五条鱼竿，一竿绑上两只钓钩，悠悠哉哉间，几十只河虾便已落网。然后收拾渔具，打声招呼，在其他垂钓者艳羡的目光下踩着轻快的步伐离开。一人，一竿，一桶，披着蛙声虫吟，穿过粼粼水田，在落尽的夕阳中远去，渐渐浸染成一幅画……

    浅夏总是令人慵懒，自然得做个浓油赤酱的油爆河虾提提胃口。河虾剪去须爪，先起锅油炸至虾壳酥脆备用，另起底油放入葱段、姜片、蒜片，入炸酥的河虾翻炒几下，放白糖快速翻炒。白糖遇热融化迅速包裹住河虾时，几滴老抽上色，生抽调味。“呲呲嚓嚓”间，外脆里嫩，红润发亮，盘中不留半点汤汁的油爆河虾上桌。一碟河虾，一杯小酒，一个眼神的交汇，烟火味中滋生出无限小欢喜。油爆河虾浓油赤酱，吃多了难免生腻。江南水乡巧手的主妇，将河虾灌醉了吃，称为“醉虾”。热辣的白酒注入，晶莹的虾体几近透明。撒点白糖、细盐，抓一撮蒜泥、香菜、姜末，滴几滴麻油、生抽，加盖腌制。一群虾浸润在杂陈五味中，满盘子蹦跶，“噼里啪啦”一阵乱响，如琵琶声声珠玉落盘。些许时候便沉沉睡去，只有微微抖动的虾须和虾爪暗示着它们已经醉了。

    汪曾祺写醉虾：“我们家乡的呛虾是用酒把白虾醉死了的。解放前杭州楼外楼呛虾，是酒醉而不待其死，活虾盛于大盘中，上覆大碗，上桌揭碗，虾蹦得满桌，客人食而捉之。用广东话说，这才真是生猛。”虾儿醉后的姿态跃然纸上。

    白酒河虾一相逢，便胜却人间无数。经验丰富的老食客，只需舌尖轻轻舔触，嫩滑甘甜的虾肉不知从何处便被吸入唇齿之间，只余下完整透明的虾壳，轻轻躬身于盘上，依然栩栩如生。

    有一次，无意间在网上看到齐白石的《虾趣图》，画中之虾形态各异，或栖息于荷下水草，或成群结队水中嬉戏悠游，触须似动非动，欲从纸上跃跃而出。定然是齐老一边喝着酒，一边画着虾，酒液顺着他长长的白胡须滴入墨中。微醺的墨色沾染笔尖，忽浓忽淡间，轻灵纤细的群虾游弋纸间。

    也许，醉虾，醉它的是酒，齐老画中的虾，醉它的是墨吧。

    初夏追鲜，追的是那一口鲜甜，河虾是初夏鲜味里的绝对主角。清人李渔在《闲情偶寄》中认为，世界好物利在孤行，提倡上等的食材无需过多的载体，还是得吃其本味。宋代文人林洪的《山家清供》里也极其推崇“傍林鲜”，初夏山间挖笋人，会在林边支起小炉子，煮笋尝鲜，图的是山野的清气，使的是一股子性情。

    无独有偶，楼下的小河边不知何时新增了一个垂钓者。每每于傍晚之际，携一把矮凳、一只小炉、一桶山泉，还有一瓶小酒，于草坪上铺开摆放，待河虾上钩，拉竿、取下，抛入锅中汆烫。只几秒间，河虾便脸红耳赤，缩成一团。垂钓者剥壳取肉，下酒。动作麻利，一气呵成。看着这人一脸陶醉，此时烹出的白灼河虾自当是汪曾祺笔下鲜美无比的“起水鲜”吧。肆意江河湖海间的豪情，绕过弯弯的小河，一路飞扬。

    这一幕看得先生眼红手痒，文质彬彬的他开始起早贪黑、日晒雨淋地加入了垂钓者的行列。虽然因为痴迷钓虾屡遭我白眼，家中的一日三餐却也多了几分活色生香。三鲜汤里，碧绿的青菜、橙黄的蛋饺间夹着几只红艳艳的白灼河虾，闷热天气被压抑的食欲豁然开启；丝缕分明的阳春面上，浇一勺油爆虾米，倍添鲜香；洁白如玉的龙井虾仁，春天清新的气息迎面而来……初夏的河虾，一咏三叹，余味无穷。

    夏天，与一只河虾邂逅，寻常的日子，便多了几分小闲趣、小滋味。