□王蕙利

    说起饺子，北方人对其的热爱不言自明。而即便在看似对它们有些冷淡的家乡，其实多少也受“饺子文化”的影响。譬如，一款以蛋液成皮、肉为馅的蛋饺，便是本地大年餐桌上必不可少的代表性美食。

    本人对蛋饺的记忆，从儿时起便有了。作为艰困岁月里一年一度的大事，每回家里做蛋饺，都会弄得仪式感超强，且充满了烟火气息。

    除夕前一日，外公早早地在院子里生起了煤炉。外婆则将之前储存在灶间米缸里的鸡蛋一个个磕到碗里，添入适量食油后，打成红彤彤的蛋液。加食油的目的，一则可使蛋饺成品的颜色更漂亮，蛋皮更牢固；二来省得之后摊蛋饺时，一次次用猪肥膘擦勺。

    夹心肉是事先备好的，外婆将之上砧板剁成肉馅。待那“咚咚咚”的声音伴着灶间里熬汤、蒸菜的香味，将一旁的我诱惑上差不多半个时辰后，外婆又往剁好的肉馅中加入葱花、姜末、料酒、盐，并添些许清水，搅拌起胶。

    此时的外公，已取出那把酷似小孩子办家家玩的小平底锅的制蛋饺铁勺。莫看那物事全身黑乎乎，其貌不扬，却因数十载用下来，年代赋予它的天然不粘性，堪称家中一宝。

    待炉火已旺，外婆搬个凳坐到煤炉边，用那勺子在炉上烘烤加热后，筷子夹住一块早就准备妥当的猪肥膘，在勺里油光锃亮地轻轻滑擦一转。伴着“滋滋”声响，勺子内壁随即油光泛起。外婆舀一调羹蛋液浇在勺里，再顺势一晃，但闻美妙的“吱啦”一声，蛋液随着外婆手腕的转动，均匀铺满勺壁。不多不少，刚好一张蛋皮，香味也随即溢出来了。

    烘蛋饺，火候控制至为关键。最好是当蛋皮表面呈半干半湿的状态时，用筷搛些肉馅上去，待蛋皮起泡后，再将筷轻巧地挑起一边，轻压成半弧形，利用炭炉文火让蛋皮受热充分黏合。也就半分钟的时间，一只于暖亮炭火的“滋滋”欢叫声中美满结合成的蛋饺便诞生了。

    蛋饺好吃，就是做起来费事。得守着炉火一只只地做，花上大半天功夫。而此时的灶头上，还有别的活等着外婆去操持。亦因此，当年的我，有时便会被分派到煤炉前，帮着做蛋饺，分担一下年前的家务劳动。

    至于为何指派我干这活，理由很简单。蛋饺那看似简单的制作过程，真要做出形似元宝的饱满状还挺不容易。蛋皮厚了薄了，干了湿了，肉馅多了少了，都须拿捏好。最易出错的是合拢蛋皮的时候，不仅需带一点点巧劲，更得有一点点耐心。而这样的细致活，最好由家里静得下心的女孩来承担。

    兴许是出于内心中对吃的浓厚渴望，促使儿时的我一次次心甘情愿忍受着煤炉散发出来的烟熏气味，一丝不苟地认真完成这每年一次的重要任务。

    做好的蛋饺，一只只香喷喷、黄澄澄地堆在盘里，像有了生命似的。晾凉后，可蒸熟了直接吃，但最合宜的还是放在荤汤里煮，那可是春节时吃“全家福”、烧汤当仁不让的主角。吸饱了汤汁的蛋饺，一口咬下去，蛋皮酥香微韧、肉馅鲜美丰腴，唇齿生香的同时，还有种难以形容的妥帖。

    在物质丰富、生活条件越来越好的当今，蛋饺的身影早已不限于年节餐桌，平时想吃随时都能饱口福。然作为一种传统的年节符号，过年吃蛋饺，除了重温一份味道，更多的还是承载企盼新年、亲情团圆的温馨情怀。