□王太生

    早茶慢，或者说，吃早茶慢吞吞的。

    我看古画中，两个人坐在茶楼的窗口吃早茶，热气袅袅，两个人一边吃一边聊天，节奏是慢的，过程迟缓而悠长。

    古人的早茶吃什么？不得而知。

    吾乡地处江淮，吃早茶是晨间盛事。佩服“吃茶”二字用得雅，如果是喝茶，则“咕噜、咕噜”一通牛饮，意境和节奏全无。当然，吾乡的吃早茶除了茶外，更多的是面点：汤包、三丁包、蟹黄包、牛肉包、秧草包、虾仁蒸饺、糯米烧卖、翡翠烧卖、千层油糕……当然还有五味干丝、熬面、炒面、鱼汤面、鱼汤馄饨等。

    汪曾祺在《老舍家的花茶》中说，“我的家乡有‘喝早茶’的习惯，或者叫做‘上茶馆’。上茶馆其实是吃点心，包子、蒸饺、烧麦、千层糕……茶自然是要喝的。”汪先生的老家与吾乡地缘相近，吃早茶的风格相似。

    吃早茶要慢，快不得。清晨起来，天青色里，饱吸几口兰花般清香空气，手捧一只透明的玻璃茶杯，慢腾腾地踱进早茶店。入得店来，先要点单，点哪些需要品种，也就是今早吃什么？然后要等，不是每样东西都有现成的，得等，等包子出笼，等面出锅，等服务员将筷子和茶水递上。若是朋友相约，还得等人，等人齐了，才可以开吃。

    早茶慢，泡茶的手法要慢。一只透明的玻璃杯，将上好的绿茶，或者碧螺春泡上，杯中嫩芽翻滚……泡一杯茶，是为下一步的品干丝、吃包子细点做准备。

    吃早茶的动作要慢。面刚出锅，汤里撒着碧绿的蒜花，碗里的面是滚烫的，得小心地提起，慢慢地叉，把面叉悬到半空，吹散热气才能吃。急了，烫破嘴皮。刚出笼的包子也是这样，要轻轻地咬，慢慢地吸汁。吃快了，同样会烫，烫得龇牙咧嘴。梁实秋《雅舍小品》中说，他的一个朋友，早晨在茶馆里吃汤包，由于吃法不得要领，一口咬下来，将刚出笼滚烫的汤汁溅到别人的后背上。

    早茶慢，慢在要等已点的品种陆续上桌。没办法呀，包子冷了不好吃，得现做现蒸，热气腾腾的，才吃出一种生活的原味。

    慢在几个朋友围桌而坐，吃茶聊天。这样的氛围不同于冬日几个文人之间的围炉而坐，温度没有那么高，也没有那样的激情，却是温馨和温情的。就像文友鲁小胖子喜欢吃早茶，对本城早茶颇有心得，鲁小胖子眼下最大的愿望是想建一家早茶博物馆。

    餐馆适宜文人兴会，几个文人聚在一起，饮酒谈诗，谈天说地，纵横捭阖，餐桌上有风，也有雨，人散后，一弯新月如钩。茶馆适合闲人雅聚，茶馆里，基调是慢的，适合短时间里的慢聚。老友慢悠悠地如约而来，慢悠悠地说着话，咀嚼着吃了几十年还爱吃的荠菜包子。那些老味道贮存于味蕾，想起来如牛一样反刍。

    早茶慢，茶馆的名字读起来也不快。我小时候常去家乡的富春、西园、芦洲等早茶店(我们那儿不叫茶馆，叫早茶店)吃包子和面。富春的店堂里挂着本地文人的字画，吃过早茶，顺路走过来，慢慢地看，一句一句地读，读起来竟也慢条斯理。当然，早茶店里的品种单上，萝卜丝包、三丁大包、香菇青菜包，汤包、蟹黄包、牛肉包、秧草包、虾仁蒸饺、糯米烧卖、翡翠烧卖、杂色、鸡饺、五味干丝、干拌面、鱼汤面、鱼汤馄饨……一个外来食客，由于对品种规格不熟悉，点起来也不快。

    我在小城的早茶标配，是一碟干丝、一碗面，我会认真把它们吃完才去上班。干丝是五味干丝，面是鱼汤面，这是生活的一部分，早已融入习惯和脾性之中。

    一壶茶水，几碟茶点，享受那种逍遥自在、半日消磨与清谈的环境与氛围。你看那吃早茶的人端坐店中，全身心放松，气定神闲。这样才能品尝出茶点真滋味，也是对生活和美食的一种致敬。