□王建勇

    清明一过，年前皱缩、矮矮的倭豆(即蚕豆)，挺直了茎秆，叶色鲜亮，在春风的摇曳吹拂下，开出了淡蓝色的花，像一只只蝴蝶停在枝叶间。

    周末回老家，走在地里，想起了小时候母亲做豆瓣酱的情景。

    豆瓣酱，北方人通常指大豆酱，而在我们老家慈城一带，豆瓣酱指的却是倭豆酱，用倭豆制成。

    倭豆又叫胡豆、佛豆。《阿拉宁波话》一书说：“倭豆”是“豌豆”的转音。但另有一种说法是：明代，每到蚕豆上市时节，倭寇经常侵犯宁波。有一年正值蚕豆成熟，不堪其扰的定海金塘岛居民，把蚕豆倒在倭寇必经之路，用“白药”（一种酒曲）使其快速腐烂。几天后，倭寇上岛，深陷其中进退不得，百姓趁机用长柄镰刀削落倭寇首级，一举将其歼灭。为了纪念胜利，浙东沿海一带的百姓从此就把蚕豆改叫“倭豆”。

    再说说那时母亲做的豆瓣酱。

    母亲做豆瓣酱时，先把倭豆去壳剥肉，然后蒸熟，再倒入麦粉，混合揉搓圴匀，再把它做成手掌大小的倭豆麦饼，中间凹陷。做好后，一个个放在用竹子编织的竹匾中，在上面盖上棉絮，放置屋角让它发酵。

    几天后，倭豆麦饼长出黄色的茸毛，这茸毛是倭豆麦饼发酵后长出的菌丝，说明倭豆麦饼发酵成功。

    此时，母亲会把竹匾拿到室外，让已发酵的倭豆麦饼在太阳下曝晒，直至干透。晒干后，把倭豆麦饼敲碎，倒入盛有盐水的瓦罇中，在瓦罇上面盖上纱布，再用绳子系牢，以防飞虫飞入。

    接着，母亲把瓦罇放在围墙上，让倭豆麦饼在太阳日照下继续发酵，并每天用筷子顺时针方向搅几圈，逆时针方向搅几圈。

    过几天，瓦罇中的倭豆麦饼，经过发酵产生了神奇的变化，豆蛋白转化成了氨基酸和各种蛋白酶，此时，瓦罇中的倭豆麦饼散发出阵阵酱香味，老远就能闻到，也意味着豆瓣酱可以食用了。

    烧饭时，母亲揭去盖在瓦罇上的纱布，把豆瓣酱舀出来一些放入碗中，再在碗中加点水稀释一下，然后用筷子搅拌均匀，把豆瓣酱放在铁锅的羹架上蒸煮。

    揭开锅盖后，母亲在豆瓣酱上撒点味精提鲜，浇点麻油让豆瓣酱更香，此时满屋酱香弥漫，让人垂涎欲滴。

    有时我们会把清蒸的芋艿、萝卜等醮着豆瓣酱吃，味道别具一格。父亲则会在烧鱼时放上一点豆瓣酱，以去鱼腥。

    而传说豆瓣酱也跟抗倭英雄戚继光有关。相传当年倭寇经常骚扰沿海地区百姓，朝廷遂命戚继光率士兵抗击倭寇。为了使士兵行军作战不挨饿，戚继光发明了用倭豆加麦粉制作倭豆麦饼，中间做一圆孔，用绳子串起来作为干粮，便于士兵行军作战时携带，故这饼也被称为“继光饼”。

    因浙江沿海一带空气湿润，倭豆麦饼时间一长容易发霉，为了不浪费粮食，戚继光令士兵把这些倭豆麦饼装入酒坛，撒上食盐，作为储存的备用干粮。

    没想到一个多月后，士兵发现装入酒坛的倭豆麦饼散发出香味，士兵们一尝竟然鲜香无比，这些发酵后的倭豆麦饼就成了佐饭美味。老百姓称之为“酱”，“酱”与“将”同音，也是百姓对戚继光将军的一种纪念。豆瓣酱的制作方法就这样流传开来。

    现在母亲上了年纪，已不做豆瓣酱，但那缕馥郁的豆瓣酱香一直飘荡在我的记忆深处，久久不散。