宁波人喜欢将倭豆豆瓣入羹。 （顾玮 摄）

    张晓红

    我们宁波人把蚕豆称为倭豆。

    每年，嫩倭豆甫上市，喜欢烧上一碗倭豆羹。要豆肉嫩嫩的，豆肉的眉梢头泛黑未黑之际，辅料为雪里蕻咸菜切成细丝，称为咸菜花。咸菜花必是微酸、亮黄色的，只取中间梗叶相连的那一段。还有小拇指粗细的嫩野山笋，切成一厘米长的笋珠儿。

    早年居沪地。大清早楼上楼下，曹家姆妈、李家姆妈，闹猛喧嚷：快去小菜场排队买宁波倭豆格……宁波倭豆剥豆肉，热油爆下锅；酱油、茴香、桂皮、料酒、糖，也一个劲儿地窜下锅，煤气灶猛烧猛烤。灶披间各种香气缭绕，长久不散。

    “张家姆妈！宁波倭豆老好吃！糯搭搭粉滋滋，又香又甜又鲜。”母亲却在背地里轻轻地叹口气，对我说：“好好的倭豆被他们烧坏了。”

    翌年的倭豆季，母亲把咸菜花用热油爆炒，压实在大口瓶里。把米粉磨好放大号铝饭盒里，又用网丝袋、帆布袋，拎着背着提着，来到上海。向大户人家的李家姆妈借了特大号的烧饭锅子，烧出了倭豆羹，又一碗一碗趁着热分送给石库门里的各家各户。

    “张家姆妈！这倭豆羹哪能介好吃！三样末事格味道都有，就是最佳地融合在一起，好像鲜炼乳放进咖啡里，味道老好，又吃不出啥比啥好吃。颜色又介漂亮！”母亲就很自豪地说：“这是阿拉宁波人一直喜欢的传统烧法，倭豆羹。”

    关于这碗倭豆羹，还有个美好的传说。当年，戚继光率众将士来浙东沿海赶逐倭寇，行至一个小山村，又乏又饿，想问一户农家买些食物充饥。不料，这是户贫困人家，那天恰逢有客要来，正准备饭食，一大碗用菜油炒过的自家腌的咸菜，还有从后门山上拔来的一竹篮野山笋。妻子则在小磨上磨米粉。见到戚将军和将士们上门，思忖这咸菜小笋羹不够好，又太稀薄，不够耐饥。夫妻俩连忙奔到自家菜园，把还未完全成熟的倭豆悉数摘下，与羹一起烧煮。戚将军和众将士吃后，力气倍增，把倭寇统统赶了出去。从此，吃倭豆羹的习俗传了下来。

    有一年，在美国的伯父回国探亲，正是春暮夏初时节。父亲早就来信嘱咐：伯父最想吃当下应时的三碗传统下饭：倭豆羹、香椿芽拌豆腐、咸鳓鱼炖肉饼子炖鸭蛋。

    伯父到家时，正是午饭时间。当母亲端上用蓝印花汤碗盛的浮着一层亮汪汪油花的倭豆羹时，伯父连忙端起相机拍照。

    饭后，伯父还和我们讲起了往事：从前祖母知道他爱吃倭豆羹和椿芽拌豆腐，就把咸菜花爆熟，把所有食材用大号广口瓶装了，花大价钱让“信客”送到伯父手中……

    母亲唯恐出门多年的贵客，已吃不惯素羹，就用菜油爆炒了所有的作料。

    伯父返美后，来电和父亲细聊。说把拍去的照片给同在美国的姑妈看了，姑妈看到那碗油花璨璨的倭豆羹时，连连惋惜说：错了！错了！从前阿姆煮倭豆羹，是不放油的，清甜嫩约约的爽口……

    老话说，“灵性勿生，只会吃羹”，其实，“浅碧嫩玉一碗羹”，我们宁波人喜欢吃羹，是最有灵性的了。