古城墙的残垣断壁

古井

    毛亚莲 文/摄 

    渔港马路好似长条幅，逶逶迤迤地铺在石浦港畔。条幅外侧的港湾里，渔轮扎堆，东一簇西一簇如一个个欢快的音符；条幅内侧的渔镇上，房屋扎堆，挤挤挨挨充实了渔港周围的沟沟壑壑。而昌国卫，恰似一枚闲章，远远地落在条幅最北边的落款处。

    昌国卫三面环山，一面临海，像一位老者稳稳妥妥地坐在交椅里，慈祥、安静。一条条窄窄的巷弄如猪肚肠在密密匝匝的楼群里弯来绕去，人走在这里，有一种要被夹扁的感觉。特别之处是，你随便拐进哪个巷弄，在褶皱处都能见到一口或两口黑洞洞的水井，它们大多苔痕斑驳，有圆口，有方口，有高井口，有扁井口。听说以前它们有400多个兄弟姐妹，岁月变迁，如今只剩99个了。

    昌国卫西北角，有一条巷弄叫“九井巷弄”，一路数去，满满当当9口井。听说以前昌国卫的每口井，和人一样有名字，但现在还能叫得出名字的只有23口，如大庙井、石垒桥井、六角井、苏祠下井等。这些水井的井圈，有些是用整块石头凿出来的，内壁由无数石块垒成，壁上沾满青苔，井水丰盈，水汽氤氲。也有些井口被后人浇上了水泥，因时隔多年，打水的人多了，也呈现出古旧的模样，在时光里静静地沉淀出一种沧桑的质感。其中大庙井有六丈深，与勇南王神座下那口井相通，井水久旱不涸，清冽甘甜，能疗疮痍。明代时这里出过一个榜眼，姓邵，后成为宰相，相传就是因为经常饮用这口井的水才高中榜眼，所以，这里被当地百姓视作宝井圣水。

    我是一个外乡人，当看到这一口口黑洞洞的水井时，感觉它们有种奇怪的张力，似乎隐藏着什么秘密。进一步了解后才得知，它们是抗倭时期军队的产物。明洪武十七年（1384年），倭寇骚扰东南沿海，朱元璋推行卫所制，在沿海要害地带设置了大量卫所，形成一道坚固的“海上长城”。按照明代的军事编制，卫所筑有城池，是主要的屯兵之所。昌国卫的前身是舟山的定海卫，洪武二十年（1387年），定海卫迁至东门岛，后因海岛交通不便又迁至附近的后门山（即现在昌国卫所在地）。可见，昌国卫是军事名称，而非地名。明亡后，卫被废除，“昌国卫”才演变成地名保存下来。水源是重要军用资源，因此当时将士们在这里掘啊掘的，掘了这么多黑咕隆咚的水井。

    那时昌国卫常遭倭寇大规模侵扰。倭寇所经之处，劫掠焚杀，死者狼藉，庐舍一空。其中最为惨烈的一次发生在明嘉靖三十二年（1553年）闰三月底。海贼王纠集倭寇大举入侵昌国卫，第二天攻破城门。百户长陈表率军浴血奋战五天五夜，将士、百姓死伤过半，血流成河，陈表战死。后戚继光派俞大猷率军平定。传说当时每口井的水都被鲜血染红。为纪念阵亡的将士，至今西门外还立有忠烈坊一座。嘉靖帝曾下旨：将每年的清明节和十月初一定为昌国卫缅怀阵亡将士之日，叫“一年两头会”，这个“会”一直延续至今。

    村东首有一座海拔七八十米的小山，叫鼓楼山，山上原有鼓楼，是军队操练时鸣锣击鼓指挥之处。立于山顶眺望，视野开阔。据当地村民口口相传，当年的昌国卫，城墙高三丈三尺，沿海环山筑造，顺山势蜿蜒起伏，西依大明山，东临皇城沙滩，全长数千米，如巨龙盘绕山间，山海相衬，颇有气势。让我感到遗憾的是，偌大的城墙，如今只剩下西北角那一处残垣断壁。

    时光流转，万物生生灭灭。在乡土经济向工商经济迅速转型的过程中，全国各地一座座新城如雨后春笋般破土而出。它们有的因获得了独特的发展机遇，从一个小渔村一跃成为大城镇。有的却由于种种原因，从历史上的“名角”沦为“配角”。如今的昌国卫已成为石浦镇设办事处的一个小小的建制村。

    当我穿行在铺满青石板的巷弄里，绕过那一个个浸染了历史沧桑的古井时，忽然读懂了它们此时的心情。