□叶予之

　　母亲在灶前灶后忙碌。往灶洞里去凑一把柴火，脸上的汗珠掉落在干燥的柴枝上。

　　灶台的砧板上，放着一把梗白叶翠的小白菜，那是当时夏天里仅有的一种绿叶菜，很好吃。我们家做鲜羹就是喜欢用这种小白菜。砧板上还有两串张牙舞爪、吹着气泡的小青蟹。一串五六只，当时是一毛钱左右一串。比铜钱大些的小东西，有时一串最上面的一只和鸡蛋一般大。虽都用细草绳紧紧扎住，但都威风凛凛、霸气十足。母亲把一只竹筷顶在它的肚脐眼上，我们都抢着拿菜刀，用力在竹筷上“叮”地敲一下，它马上就不能动了。我们很有些得意。

　　母亲把小青蟹对切，切口处用做羹的自家小磨磨的稻米粉封住，免得黄黄稠稠的蟹黄流出来。这一连串的动作，快又准，也很有吸引力，使我们充满期待地待在灶跟间里。

　　做鲜羹，不用滴油，也不用弹“味之素”。那时味精叫味之素，用时为“弹”。小小的比成人大拇指稍大些的腰鼓状的玻璃瓶，黑色的电木旋钮盖上雕有一朵佛手花图案，称为佛手牌味精。

　　再看母亲拿着锅铲的那只手，也如她拈针引线般的轻柔。小白菜嫩，嫩得多翻铲几下就要和羹糊一起搅成浆，还要防止小青蟹块里的蟹黄在锅铲的翻动下溢出来。

　　柴火旺，手势快且轻。只一会儿，小青蟹羹就可起锅。

　　我父亲在上海工作，每月有固定的工资寄回家。我们家做羹，就稍微讲究些。母亲总把这碗羹调得不稠不稀不多不少。姐弟四个的小菜碗一人一碗，小青蟹平均分配。不像左右邻舍中的农家女人，喜欢烧稀哩哗啦一大锅鲜羹。原本就淡寡的羹糊，变成了一大锅白雾弥漫的“羹汤”，让人看不出“庐山真面目”。大人小孩狠劲喝也喝不光。若再来一两个客人，更是在羹锅里掺水添粉，硬是要多出那待客的一大碗。母亲常婉言劝说：既然吃不完，何必放那么多粉和水，羹不鲜了，又给小孩们吃得撑大了肚子，不好。

　　看我家盛在大碗里的羹：切成寸段的绿白相间翠玉般的小白菜，镶以红艳艳的几块小青蟹，在白乳般的羹糊里若隐若现。光是那悦人眼目的色彩，足以让我们胃口大开。羹糊的溜滑水润、蟹肉的细嫩肥腴，还有小白菜的脆爽清香，组合成了来自海洋和泥土的最原始的味道。多少年了，我后来自己也多次做过这碗羹，因着各种食材的不地道、不符规格，就是找不到当年那般的好味道。

　　在夏秋两季的饭桌上，就是由各种小海鲜做成的鲜羹吊足了我们的胃口。往往是这一碗羹刚刚吃完，马上又要问母亲：明天吃什么羹？

　　常吃的是这小青蟹羹，也有另外各种小海鲜做的羹：

　　玉色水灵灵的绿豆芽，点缀着圆鼓鼓洁白如玉的去壳小蛏子。绿豆芽脆嫩，小蛏子预先焯熟，恰到火候不缩水。鲜、嫩、肥，这是小蛏子羹。

　　白润润又呈青玉色的柔滑夜开花丝，饰以几只开壳小蛤皮。小蛤皮是连壳一起放进羹锅。正宗的“野生蛤皮”，两片开裂的蛤皮壳，托着一蕊嫩黄色的蛤皮肉，好像扯开帆的小船，在羹糊里泛舟。

　　还有水粉粉的小杂虾豆腐羹、弹涂鱼咸菜花羹等。家乡地处沿海，周边海塘滩涂纵横。夏季里，正是那些海滩泥涂货肉质最壮、最肥厚饱满的时节。勤劳的“下涂人”，在海滩泥涂上一粒粒捡回来，在小洞岩壁上一撮撮挖出来。从前，家乡的“碶上墩”桥上，是个热闹的商贸集市之地。每逢一三六八大市日，桥头上总有好几摊“串网货”，摊主都是从新碶、高塘一带过来的。

　　母亲买菜回来，常和几位姐妹合计：买来两串小青蟹，或是一荷叶包的黄蛤、小蛤皮、小蛏子、小鱼虾等，再买一把小白菜或是一斤绿豆芽、一条夜开花，做成一锅羹，花的钱不多，小孩们又喜欢吃，很合算。

　　从小的食谱便是一生的养料，如今，那些鲜羹的味道、那些美妙的色彩，总是缭绕眼前，回味齿颊间。